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麻坡古来文史之旅

文:卜清山

图:黄德兰

国家博物馆中文导览组虽然不是第一次主办出游,这次能组团探访古城麻坡古来文史之旅,让人非常期待。过去麻坡给人的印象就是个小地方,除了美食,还有什么好玩好看的呢?

出发当天,晨风微微 ,天色渐亮,团员陆陆续续先后抵达,点算人数后,7.15时旅游巴士出发,朝第二通道大士关卡行驶。通关非常顺利,出了新加坡关卡再通过新山关卡,旅游团负责人萧开富先生和导游梁丽惠小姐已经在关卡出口处迎接。8.30时离开了新山关卡,前往振林山吃早餐。

振林山的早餐

振林山Gelang Patah 新镇的华记咖啡店,是当地的一家典型咖啡店。这个咖啡店所售卖的早餐是当地的口味;最吸引大家的味蕾的是猪肠粉/杂肉卷和板面;此外,咖啡和奶茶也是卖点,香醇美味古早的咖啡香和奶茶香,让人回味无穷(我是第二回品尝)。

9.25时,离开了振林山前往第一个观光点—玉射新村。路程大约两个小时,在车上,开富为大家介绍他的个人专业和从事的活动。并特别介绍了早期新加坡与柔佛州的甘蜜种植发展;还带来了甘蜜的树苗让大家观看。开富先生年纪不过30出头,已经出了几本书,令人钦佩。

玉射 Gersik新村-港主制度到庙宇文化

大约11.30时,第一站来到了玉射新村。玉射新村是建于1948年,是当时英殖民政府在马来亚施行紧急法令下的新村之一。它处在麻河中游终点及下游起点,河面宽度比新加坡河还要宽,黄泥色的河水缓缓的往下游流淌。河边停靠一些回返的渔船,在艳阳下静静躺在河面上。

玉射 Gersik新村的街景

开富特地邀请当地的乡民郑正和先生来介绍玉射新村的概况,让大家对这个素未谋面的“村落”有些许了解。这里的房屋不多,早期建造和后期所建盖的木屋相映成趣。新盖的楼房较大,也较高,建筑对比性很大。然而,呈现在眼前的新、旧建筑都让人感到很陈旧,或许是经过了日晒雨淋的结果。或更贴切的说,这里的屋子建盖后就入住,没有想到要维修和保养,更别说每隔几年进行粉刷。

郑先生很热情而健谈,侃侃而谈他对这个乡居的民情和风俗, 还请大家吃了一种当地的特色糕点–“大龟”。“大龟”类似新加坡所售卖的红龟粿。只是外皮是黄色,不像新加坡以红色为主。内馅就是绿豆沙, 外形扁平。“大龟”由一片芭蕉叶片垫着,表皮裹了一些油;目的是方便从芭蕉叶上拉上来。由于“大龟”如手掌般大,因此在吃的时候,还需要讲究点技巧。方法是先将扁平的“大龟”对半折,然后才一口一口吃,绿豆沙才不会撒落满地,不然会很狼狈哟!据说早期 “大龟” 曾用来作为祝寿用途。

当地的特色糕点–“大龟”

下一个站就是到玉射北帝庙。我们沿着马路步行,约5、6分钟就抵达。在即将抵达北帝庙前的一排住房外,路边摆放了几个刚采下来的油棕果实,吸引了大家围观和拍照,好奇!

油棕果实

北帝庙有两间,新和旧庙,但是距离不远。新的建立在地势较高的山坡上;靠近山脚的是旧庙;虽然是百年的古庙,在外貌上,因经过翻新保护,还是相当的新颖;很传统的华人庙宇格局。

建立在地势较高的山坡上的新北帝庙

庙前种了几颗甘蜜树,这几棵甘蜜树就是热心推广甘蜜种植的开富在此种植的。随着讲解甘蜜花的采摘、种植与提炼过程。甘蜜花外形像个圆球状,许多团友都是第一次看到甘蜜树和甘蜜花,都好奇的纷纷拍下甘蜜花留念。

甘蜜花

庙内供奉的主神是玄天上帝。古庙里有两件上百年文物, 分别是光绪二十五年的 “子孙樑” 和以黑底红字书写的“光绪二十七年”以及黑底金字书写的 “北极星辉” 牌匾。

“北极星辉” 牌匾

古庙右边曾经有一间大厝,是麻坡玉射港首任港主郭财源的住所;目前已经不存在了。 新的北帝庙是后期建造;有趣的是庙内所供奉的玄天大帝是当时从古庙奉请过来的。因为长期香火的熏染,整个神像被熏黑了。

关于港主制度和港脚,开富说天猛公伊布拉欣在柔佛州推行港主制度,让华人开发河流以推动经济发展。早期华人就在河流两岸开拓种植甘蜜园地,下游地方就是河流出口处,也是港口的所在地,俗称 “港脚” 。而 “港脚”由于在下游地势较低,在雨季到来时,就会造成泛滥,影响了当地人的生活。

随后在郑先生的带领下,我们一行人跟随他进入义山,参观首任港主郭财源的坟墓。郭财源是潮州陇西人,早期对玉射港脚的发展不遗余力,做出巨大的贡献。郑先生说由于郭财源没有后人所以当年往生后,坟墓是村民为他建造的。历经岁月的风吹雨打和失修,旧坟墓严重破坏。为了保护他的坟墓,村民只能用木板为之遮盖减缓破坏。后来开富重访该地时,古庙理事曾咨询开富可否为郭财源重新建造坟墓,以回馈他生前所付出的贡献。经神明请示并获得允许,便展开重建。此次参观时,正巧重建工程已经步入尾声。让我们有机会见识了当地人对坟墓建造的技术和特色。

首任港主郭财源重建中的新坟墓

参观漳泉会馆

午餐后,我们经半小时的车程来到麻坡的一个重要会馆—漳泉公会。

麻坡-漳泉公会

我们受到会馆高规格的隆重接待,漳泉公会会长黄家华先生和主要理事们更亲自在会馆大门口迎接,我们也在公会的大门口拍了集体照。

黄会长还亲自为大家讲解会馆的成立、经历和令人可歌可泣的事迹。话说1937年“七七事变”,日本侵华战争。当时麻坡的华人成立救国筹赈委员会,纷纷出钱出力为中国抗日作出积极的活动。 也因此被当时的日本间谍将有关的信息传递给日本军方。日军因受到海外侨胞大力支持中国抗战,无法在三个月占领中国。因此当太平洋战争爆发时,日军发动攻打马来半岛和新加坡。麻坡是马来半岛南方的重镇,英联军无法抵挡强大日军的攻击而败退。日军在占领麻坡后,就开始捕捉抗日积极分子。这导致许多麻坡华族先贤惨遭无辜杀害。当时时任漳泉公会的会长李天赐先生,全家遭受灭门;而李会长罹难时也就37岁,听了令人悲痛。

漳泉公会- – 二战馆

黄会长说很庆幸会馆建筑的顶楼设计犹如清真寺的穹顶,日本军机在空中误以为是清真寺,因此炸弹没有落在会馆,算是不幸中的大幸。但四周的建筑屋却无法幸免,惨遭日军轰炸,到处都是残檐断瓦。会馆对面的中化小学更被日军当着杀害华人的屠杀场。

清真教的建筑风格 及 伊斯兰摩尔式的拱形门梁柱子

这段血泪般的悲惨历程,会馆都展出在二楼和三楼历史展厅。由当地文史专家郑昭贤先生协助收集和整理,展示和记载了这部永生难忘的二战历史;同时也包括公会的发展历程。展览厅内所有的文史资料都以中文展示,图文并茂,让我们观看时倍加亲切。

由于这栋建筑物的设计具有特色,在会长和理事们的带领下,我们也有幸参观顶楼,鸟瞰周边的风景。看到了葫芦形状的穹顶,还有伊斯兰摩尔式的拱形门梁柱子、地上还有以梅花造型的图案、欧洲风情的铁制栏栅。让我们感到有趣好奇的是一对石椅,上面印制了“Shanghai Sing Mee””42 Macpherson Road”。究竟是新加坡人所赠送的还是从新加坡定制的;公会理事说至今无法考究。公会的里面装潢和外部建筑设计,从天花板、窗户、门扇和地上的图案设计可说是多元性的,汇集了东西方的建筑艺术特色和装潢。让大家留下深刻的印象。

梅花造型的图案
石椅,上面印制了“Shanghai Sing Mee””42 Macpherson Road”

临别依依,会长和理事们热情欢送,让我们倍感当地人不一样的朴实而真诚的情怀。

巴东渔港美丽的渔人码头

离开了漳泉公会,我们向往当天的最后一个景点–巴东渔港。

旁晚时分,我们来到了有着百年历史的巴东渔港。抵达后,受到当地巴东渔业公会主席陈荣辉先生热情的迎接, 经简单的介绍巴东渔港后,便去参观一家木船的制造坊。

据陈会长说,一艘木船的制造需要2、3年的时间。走进制造坊时,迎接我们不是热情的员工,是一群凶狠的蚊子,几乎无人能幸免。有备而来的马上喷撒防蚊雾但也有团员选择不进入造船坊。

木船制造过程是相当令人深感兴趣的。应该是过去从来没有亲眼目睹。今天有这个机会,当然是兴致勃勃的想要了解是怎么一回事。船头的方向,是一个低洼的水道。此时是退潮时刻,干涸的河床暴露凹凸不平烂泥地,并传来阵阵的腥味。抬头望向远处非常宽广的天际线,那是马六甲海峡。造船坊在选择制作地点非常到位。船只在完工的下水礼,就是从此处出海,通往浩瀚的马六甲海峡。然后将船只交付给船主。据悉船主是新加坡人所制定的。工作坊负责人允许我们爬上船边观看拍照,当然是机不可失,团员纷纷轮流上去拍照留念,扮出不同的奇异形态表现一番

制造坊 及 当地原生土著的小女孩

在造船坊外有住着几户当地的原生土著,几个小女孩非常可爱,在屋外玩耍。从外貌长相,确实有别于马来人,皮肤比马来族黝黑,非常活泼,对我们这群从外地来到客人,没有羞涩或害怕的神态。可惜语言无法沟通,不然可以多了解这群土著的生活情况。

在渔港边,有一座古老的庙宇–翠美古庙。主神是清水祖师。话说古庙是由福建安溪人在这里建造。后因一场瘟疫,导致许多乡民死亡而纷纷离开。后来潮州人来到此地,延续了香火。这里还传扬了一则非常传奇和离奇的故事,令人不可思议。陈会长说以前有一位约12岁的小男孩,不小心跌落河里,村民四处寻找打捞,都没有见到小男孩踪影,小男孩父母是焦急万分。三天后的一个雷雨交加的夜晚,父亲被清水祖师托梦,说小男孩会在河边出现。隔天,男孩父亲与乡民到河边,果然看到小男孩的浮尸;小男孩被捞起后才得以安葬。

翠美古庙并不大,只有前殿和后殿。古庙在翻新的时候,木匠师傅并没有使用铁钉,是根据传统的接榫方法,从庙的横梁结构可以看出。庙的两侧是以瓷砖镶嵌在墙上的四大天王神像。右边的解签架下方,看到了据说是早期新加坡人士所惠赠《星加坡陈岳泉敬赠》的牌。

陈会长带大家到庙外的一个石碑,碑上雕刻着“翠美宫清水祖师””民国三十四年乙酉七月十六日(后来查证为1945年8月23日)。石碑文字是以七言诗24句书写,表述了对当时沦陷时期的情况,英军的无能,盼望和平日子早日到来。他说题诗者是一个没有念书的人所写,能凭着自身的学习书写出七言诗,算是很了得的人士。

清水祖师的石碑

在翠美宫的左边有一座庙宇—天后宫,主神是妈祖,除外还有一个大戏台。在翠美宫的右边是翠美会堂,于1990年建造,作为当地人结婚注册处。

这里的渔民都是很有智慧的,在河边,我们看到一个个用铁丝建造的捕鱼大铁笼。大约是2米长的构造,笼子有一个尖斗型的进口处,外宽内窄。鱼儿可以游入,可是就无法出来。而这些大铁笼会置于海底约一个月,主要是捕捉大鱼而设计。铁笼是大约1英寸方的间距,因此大鱼在网中受困时,当小鱼游进笼内,就会被大鱼当食物所吞噬。而大鱼才能继续生存,等到渔民捞起来时,大鱼还是活生生的。

捕鱼大铁笼

在岸边的码头,看到当地居民悠哉闲哉的坐在长凳上吸烟闲聊,一副慵懒安详的神情,让人感到这是一个慢节奏的渔村。

巴东渔港

海滩上,有许多一根根笔直的树木被砍伐后,浸在水中。这些是准备用来制作奎笼。

黄昏时刻,夕阳无限好。此时的巴东渔港的天空和海面上,在妩媚的夕阳映照下,是如此的浪漫迷人。大家信步走向海边,观赏这幅大自然的美丽艺术画卷。

候鸟、红树林、沙滩、渔船归航、金色夕阳、云彩都是这幅画卷的主题,大家手上手机的焦距点,不停的捕捉这美丽的画面。身在异乡,扮演者出行者的角色,我相信都给大家留下美丽的回忆!

晚餐时间到了,还有不少的团员眷恋着迷人夜景,似乎很想把这美丽的一刻拥抱己有,依依不舍的走去餐馆。

餐馆就在岸边,新海星海鲜冷气餐馆,一间当地著名的海鲜餐馆。以新鲜、美味的海鲜的美食著称。主打招牌菜就是亚参鱼和魔鬼鱼和鲨鱼肉。好酒佳肴,高喊三声“饮胜”,痛快!

今晚入住当地很有特色的酒店。酒店的外形从高空鸟瞰下,是个三角形的建筑。原来前身是葡萄牙时期在原址所建造的一座城堡。城堡就坐落在麻河边,作为防御的城堡。

参观住宿酒店Muar 99

早晨,经开富与酒店负责人的安排下,我们可以到酒店的顶楼鸟瞰麻坡市360度全景。 同时还邀请当地导游给大家介绍了这座酒店和麻坡的历史。

令人感到最惊喜算是天际线,由麻河大桥、马六甲海峡与蓝天构成。从酒店往西的方向就是一座横跨麻河下游的麻河大桥。麻河大桥建于1963年,并不是很长,约1.2公里,呈半弧形。麻河往来船只不多,然桥上车流量却不少。还未建桥前,往来两岸的人们和车辆都是依靠渡轮通往。

麻河大桥

麻河在蓝天的映照下,河面一片水蓝蓝。河水缓缓的流入远方的马六甲海峡,逐渐汇成海天一线交界。金山若隐若现的矗立在远处,这就是一幅难得一睹的麻坡美丽的早晨美景。

河的两岸是两个不同地界,河的北岸是属于东甲县。属于麻坡地界的沿岸建筑高低错落,沿着麻河岸边平行的马路是大马路,是华族的会馆和庙宇最多的汇集处。整个麻坡市区的建筑景观,与新加坡的市区的建筑景观有相似之处。这里高楼大厦稀少,一眼望去,就是密密麻麻的楼房屋顶,各有不同的特色。

酒店的建筑格局就像一个三角形,所以这地方当被地人称为“三角坡”,非常奇特。葡萄牙人在这块地建造了一座城堡,以保护麻坡。在1615年河1616年期间,苏门达腊北部强国 – 亚齐苏丹王国军队两次进攻麻坡,摧毁了城堡。后来麻坡地方政府发展这块地为现有这座酒店。在建筑过程中进行挖掘,结果掘出了六百至一千多年前的出土文物,包括了陶器、瓷器、古钱币 等。跨越唐朝、元、明朝时期;也包括近代清朝、葡萄牙殖民地时期、荷兰殖民地时期和日据时期。以及郑和下西洋时期的文物。最让我惊喜的是一枚《开元通宝》的古钱币 。让我联想起新加坡国家博物馆历史馆内也展示了一枚《开元通宝》铜币。或许说明了这马六甲海峡是唐朝时期的海上丝绸之路的路线。古钱币的发现是否也意味着唐朝时期的商人已经来到此地?

“香妃城”是这里的一个独特名称。当时天猛公阿布巴卡娶了黄亚福的义妹 – 黄亚娇为妃子,非常深爱她。1877年阿布巴卡当上了苏丹。1884年8月12日在麻坡主持开埠大典,在此建立了一座皇宫,并赐封黄亚娇为皇后法蒂玛(Sultanah Fatimah)。麻坡正式命名为 Bandar Maharani,即皇后之城(香妃城)。大马路的马来名称是Jalan Maharani。

葡萄牙时期,马六甲和麻坡被称为“双子城”,麻坡为葡萄牙在占领马六甲时期的版图内。而马六甲有五角古堡,麻坡有三角古堡。酒店就是三角古堡的所在地。

离开了酒店,我们前往另外一个具有久远历史的河边 – 文打烟河, Sungei Bentayan – 麻坡河第一支流。

文打烟是麻河的河口的第一支流,过去在几位王朝的苏丹,如新加坡拉王朝的拜里米苏拉在新加坡战败北先逃到麻坡,以及马六甲王朝苏丹马末沙被葡萄牙军打败后,逃到麻坡都是先后在此上岸。

有趣的故事从拜里米苏拉开始,话说他来到此地后,在河口开拓河进行耕种。可是却受到当地的“原住民”- 蜥蜴(四脚蛇)的破坏和干扰。因为河口是蜥蜴的原生态生长地,既然被“入侵者”来干扰生活,就做出对抗反应,于是拜里米苏拉下令屠杀蜥蜴。被杀的蜥蜴数量太多,被弃之在河岸和河中,导致蜥蜴腐烂,尸体发出臭味,所以这里曾被称为“屠宰河”。过后拜里米苏拉没有在此地继续发展,北上马六甲,并在马六甲建立了马六甲王朝(这和我们所知道的新加坡拉王朝的第五代苏丹伊斯干达沙的历史有出入)。

马六甲王朝的最后一个苏丹马末沙被葡萄牙击败后,往南逃至麻坡。建立了木城堡,继续抵御葡萄牙的进攻。葡萄牙以火攻烧毁了木城堡,并在文打烟河一带展开激战。最终在1519年彻底消灭的马末沙的残余部队,为马六甲王朝的终结点。

文打烟河 及 河的“原住民”- 蜥蜴

在导游讲解中,我们看到文打烟河边正好有一只巨型蜥蜴长在吞噬一只死猫,蜥蜴慢条斯理的在撕开死猫的皮肉,这还是第一次见识,惨不忍睹的情景不宜多看久留。

壁画姐妹情深

旅游巴士拐一个大弯,带我们来到了此地的另外道风景线,一幅巨型的壁画。画家是俄罗斯年青壁画女画家 Julia Volchkova的杰作,通过她的精湛写实派画工,将一对马来姐妹情深的画面展现给观画者的眼帘。画作高11.89米,9.75米宽。于2016年7月17日完成。姐妹俩的眼神,深深吸引了大家对这对姐妹的深厚感情流露。姐姐一束青丝的马尾,双手环抱着妹妹,脸颊贴着妹妹的头发边,嘴角边微微的露出笑容,一双明眸注视着远方。妹妹背靠着姐姐的胸前,脸上露出些许的腼腆样子。据悉这幅画价值马币15万。而且这幅画已经被记载入“Malaysia Book of Record”。成为全马最大的壁画。

俄罗斯年青壁画女画家 Julia Volchkova的杰作 – 姐妹

粤东古庙

粤东 – 顾名思义是指广东的东部 – 潮州。粤东古庙于1895年由当地潮州人士所创立。主神“玄天上帝”是港主陈裕源(在玉射新村港脚的北帝庙)特地从印尼丹戎槟榔(廖内)分灵请来麻坡的粤东古庙。是当地香火鼎旺的古庙之一。

粤东古庙也是潮籍人士的代表,甚至是在其他籍贯人士纷纷创立会馆时,作为潮州会馆的前身。过后在1988年才成立潮州会馆。

粤东古庙的占地非常大,其旁边的广东会馆的所在地也是属于粤东古庙的地。

每年粤东古庙会与潮州会馆联合主办两大项活动,即元宵节前夕 – 闹元宵和三月初三的“大老爷诞辰(玄天上帝)”也是麻坡最热闹的活动之一。庆祝元宵节时,还继续传承百年“标糖狮文化”。

开富还特地向大家再次介绍古庙庙前的两棵甘蜜树。不愧是甘蜜的中坚传承者。

当时港主制度在1916年结束,可是由潮州人所创立的义兴公司却继续作为主要控制当地经济的核心。义兴公司的总部是在新山,另外一个重要的地盘就是麻坡义兴公司。

广东会馆成立于1918年,包括了几个广东省内的地方籍贯人士:广东人、冈州人、海南人和客家人。

在古庙外还有棵“龙血树”(据悉龙血树是属于龙舌兰科,不知道是不是同名不同科属);我看其样貌不像。据说树叶可以作药用,吸引不少旅客来到古庙膜拜,并捡几叶树叶作为“幸运之叶”。更令人神奇性的说法是二战时期,日军轰炸麻坡时,许多炸弹落地时,居然龙血树没有被炸中,炸弹纷纷落在附近的房屋。

麻驿旅游资讯站 Muaryi –走访小巷中的壁画

有一群年轻人本着爱自己的家乡,通过导览和资讯让更多人能够深入了解和看到这个古老城市的传奇故事和人文美景。从历史到文化,行业到移民,美食到个华人籍贯的有趣事迹,成立了这个资讯站。

资讯站这座建筑是建于1928年,当地在发展旅游同时也将这个单位作为旅游资讯站。古来的建筑物进行翻新河装置后,展现了早期麻坡的人文风貌。这里有百年邮箱、邮差脚车、人力车、三轮车、老电影播放(回味早期电影时代的特色)等。

麻坡和谐文化街

穿过后门,就是后巷风光 – 麻坡和谐文化街(百年后巷)。后巷两边是店屋,墙上都画上不同的早期麻坡当地风情画面。

走完了后巷,大家是满头大汗,汗水也湿透的衣裳,汗水淋漓。导游带大家去喝当地一种饮料 – “莎梨水”。这水的味道很特别,带甜和酸;入口后全身感到非常清凉,在艳阳高照的大热天,“莎梨水”冷饮真的是救星啊!

潮利—棺材店

我们接着参观了当地的一个特有行业,棺材制造店。

这是一家潮州人经营的棺材店。一位老木工,架着老花眼镜,手中的刨刀正在刨木和削木,手艺非常熟练。木刨花和木屑随着他们的刨刀一来一往飞舞。他看到我们到来,经我们道明来意,就侃侃而谈关于制作棺材的经验。团里有几位潮州人和老木匠交流没有隔阂。

潮利—棺材店

店里深处有两个古式的棺木(供土葬用)。曾经在小时候看到这样的古棺木有着一股恐怖和惊怕感,因听太多鬼故事的原因。长大后已经“见怪不怪”了(2015年前,新加坡国家博物馆的历史馆内就曾经摆放一具棺木)。除外,还看到还未成型的棺木盖及棺木部件,林林总总的工具陈设在店里。靠手艺制作的棺木可说是一个没落的夕阳行业,现代人在往生后,所采用的棺木就是千篇一律的型款 – 长方形,加上喷上亮丽的漆,看到时就没有那种鸡皮疙瘩的感觉。

广肇会馆 – 壁画 – 杨门女将

来到麻坡,广肇会馆也是必到之一。这次也很荣幸的邀请到广肇会馆的理事 – 关锦生先生为我们介绍会馆的成立和发展。

广肇会馆成立于1907年,初期成为同乡会;位于麻坡丝丝街51号。会馆是华族从中国南下生活的一个联络和互助的重要地点。它承载了不同籍贯人士来到此地后,继续传承文化和传统精神。

广肇会馆有一个文物馆 – 麻坡广肇文物馆,是经历了三年的时间筹备成立。刚好是在今年正式开幕。

关先生还提起当时孙中山先生曾经到会馆,馆了就有一张“孙大总统道像”的画像。此外还有介绍柔佛王朝苏丹阿布巴卡建立香妃城到港主制度发展,二战事迹,南方学院发展史,各行业的介绍等。

文史馆里展示广东人士了许许多多的古文物,以广府十六县和肇府十六县的人、地与物为主。

参观广肇会馆后,走出会馆外,观看壁画画家黄仲纬在会馆墙上的一幅画工细腻的壁画 – 杨门女将 – 穆桂英。

广肇会馆 – 壁画 – 杨门女将

午餐

麻坡有条街道被称为“贪食街” Jalan Haji Abu,是麻坡具有历史性的饮食街道。主要的美食和小吃有乌打、沙爹、蚝煎、水粿、蚝煎、潮州粿、凉茶、卤鸭、五香和许多的道地美食和糕点。团员在这个时候都各自寻找自己的美食,大快朵颐,不亦乐乎。

中化中学

中化中学是一所华文独中(独立中学)学校。于1912年成立小学开始,在华社及校友热烈支持下,不断的发展。目前已经有五所小学和一所中学。二战结束后,中化中学由中华学校和华南女校(成立于1918年)合拼组成。

中化中学由第一任校长 – 陈人浩(著名书法家和画家,后受聘新加坡德明中学任校长)到现任(17任)校长蒋璁江。

抵达校园后,蒋校长亲自出来迎接,并让图书馆主任颜振蓉小姐为我们介绍学校的图书馆和关于华文教育在马来西亚的处境和改变。图书馆共有四万多册各类书籍,除了购买外,还有来自捐献者的赠书,藏书量相当丰富。图书馆还开放给公众来阅读。

校史馆 – 龙合集团校史馆

蒋校长接着带领我们参观校史馆,了解学校的成立经过。当时由一群当地热心华文教育的先贤积极发动捐款和筹款,使这所学校得以不断发展至今,成立百年学校。可悲的是在二战期间,麻坡被日军占领,一些热心先贤因积极的支持中国抗战筹款,先后遭受到日军的杀害,可歌可泣!展览馆内还展示过去的课本和早期所使用的教学仪器和设施。

照片是最佳见证学校发展历程的好证明,看到照片,也看到了那个大时代的面貌。

接着我们也到展览厅 – 善心堂展览厅参观,展览厅里展示学生的画作、书法和艺术作品。作品的所展示的水准,堪称高水准。看到一群热爱艺术的学生是如何发挥自己的艺术才华,让好作品呈现给艺术爱好者。希望这群艺术的幼苗继续孜孜不倦,让艺术的花朵灿烂的开放。

学校还有演艺厅 – 哥伦亚友演艺厅,这是演艺厅还真大,共有680个座位。蒋校长说演艺厅的绝妙之处就是音响效果,在舞台上唱歌无需借助扩音效果。

透过两层楼的落地窗看中化中学的绿化的景观。

学校的华乐团是麻坡市的著名乐团之一。从华乐室内所展示的各类乐器,“十八般武器”样样俱全,可以说明这支华乐团的真实力。

除外,学校还有50多个学会,让学生自己选择所兴趣和喜爱的活动参加。

蒋校长还提起热心校友给与的支持和赞助让学校可以不断改进和提升学校的设施。特别是一位校友捐了150万马币建造太阳能板供应电力,可以让学校每年节省25万马币电费。

参观了中化中学,让人留下非常深刻的印象,广大的校园面积,打造绿化的景观,教育先驱者的承先,传承者的启后。虽然受到教育体制的局限,但没有因此被淘汰,反而更加卖力的维护中文教育。每任校长都致力于推动教育和校务,不遗余力,精神可嘉。对这群大公无私的教育人士的无怨无悔的付出,可以理解这条路是任重道远,必须抱着“荆棘路上远征行,破除万难为教育”的精神,应该给这群默默耕耘的教育传承者给与无数个赞!

古来 – 富贵山庄 – 南侨二战抗日机工罹难同胞纪念碑

离开了中化中学,时间也不早了,旅游巴士南下直奔古来富贵山庄。

交通还算相当的顺畅,终于在六点钟前顺利抵达。开富带领大家到来南侨二战抗日机工罹难纪念碑。这个纪念碑是于2012年8月13日由古来华团探缅南侨机工史实筹委会建造的,高约6米。这是一个气势庄严的纪念碑。

古来富贵山庄-南侨机纪念碑

南侨机工队由陈嘉庚和侯西反等华侨先贤呼吁下成立的一支爱国救援队。三千多华侨积极的响应参加并经过严格的训练后,奋不顾身投奔到中国云南与缅甸交界的滇缅公路上,负责运输物资给抗日部队。有一千多人在负起任务时遭遇日军轰炸机炸死和机枪的袭击壮烈牺牲,万古流芳,这是当时华侨对祖国所付出的牺牲和贡献。

天色逐渐昏暗,离开了富贵山庄,旅游巴士载着大家前往古来99海鲜馆享用晚餐。饱尝佳肴后随着就是要结束这次麻坡古来文史之旅的行程。

(2019年11月中旬)

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《大眼鸡·越洋人》的时代精神

这是一个四海为家的时代,但也是一个寻根的时代。正因为交通与通讯的便利,大幅拉近了国与国以及人与人间的距离,但也更让有识之士醒觉了“寻根”的重要,正因为不知过去何以明未来,人只有在确知自己根源何处,方能站稳脚跟,更好的营建将来。

李国樑先生在这数年之中,以雷霆之势连续出版了诸如《广东妈姐》、《这是新加坡》、《奔向黎明》等数本关于民间历史的优秀作品。不同于市面上部分关于文史研究的作品,内容多专注于史料的列陈,在他的书中,你总可以品味出那份出于内心,对于属于自己“根源”的珍惜之情。

他在最新力作《大眼鸡·越洋人》中,立足于新加坡这个中国先民下南洋的集散地,借由近代新中两地大环境的变化与民间记忆,回顾这些乘坐“大眼鸡”来到狮城的“越洋人”,他们在新加坡所留下的印记,为新加坡历史所添增的色彩。诸如“下南洋”为何会是“卖猪仔”;“余仁生”曾是汇兑业中的一员;南来的女性移民族群中,除了为人熟知的“妈姐”、“三水妇女”还有“妹仔”、“阿姑”、“琵琶仔”。而来到狮城后的“越洋人”如何互助相携,除了联系乡情的会馆,尚有百年树人的华校私塾,疾者有养的留医院,亡魂有托的碧山亭。书中没有枯燥的史料堆砌,只有一个又一个生动的人物;一段又一段感人的故事,阐述着“越洋人”与狮城相融而成的精神文化。

虽然本书的内容以广东人为课题,但正如作者所言,文中所载写的自信与坚持的精神代表着十九世纪以来,敢驰骋于马来群岛和印度洋,挑战海洋的各族人士。更祈愿这份精神力量得以绵延发扬。

陈珀如于2018年3月12日

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越洋人的缤纷乡情

水木作坊出版社,国家图书馆讲古同乐会 联办

《大眼鸡·越洋人》《乡情祠韵》

新书发布会

戏剧小品《七家房客闹星洲》

2018年3月18日,下午3时至4.30时

国家图书馆16楼观景阁

节目

  1. 新书发布仪式
  2. 出版人辛羽讲话
  3. 《大眼鸡·越洋人》作者李国樑讲话
  4. 《乡情祠韵》作者洪毅翰讲话
  5. 《七家房客》戏剧小品,国家图书馆讲古同乐会呈献。蔡美娥创作,刘健茂手风琴伴奏。
  6. 茶点

简介

《大眼鸡·越洋人》

清朝雍正年间,规定各省的船只必须涂上不同颜色的漆料。自此,下南洋的福建船涂上青色,广东船(包括潮州)涂上红色,船头画上眼睛好认路回家。广东人称这些红头船为“大眼鸡”。

新加坡曾经是英国直辖殖民地,下南洋的集散地,也是这个区域最发达繁荣的海港城市。许多当代的研究报告与文艺创作通过中国的眼光来看过去的年代,《大眼鸡·越洋人》的着墨点则是通过新加坡的大环境与民间记忆来回眸来时路。本书相关内容已用于新创建的广惠肇留医院文物馆(任重道远馆)和广惠肇碧山亭文物馆。

本书为联合早报书选2017入选书籍之一。

作者李国樑,原为专业的特许船舶工程师,人到中年后告别任职多年的工程领域,投入民间文史工作,并通过新加坡国家博物馆与新加坡国家美术馆的义务中文导览、博客、传统媒体等平台结交同好。出版的其他单行本有《广东妈姐》、《这里是新加坡》系列、《奔向黎明》。

《乡情祠韵》

位于芽笼17巷的万山福德祠外观朴素,乍看似一座地方小庙,殊不知它是加冷地区的一座历史地标,见证新加坡早年工业史的兴衰。由早年砖窑和窑工创设的福德祠,是以广东四邑人为主,早已淹没在历史洪流中的沙冈村的社区中心,在当地负起信仰、教育等社会功能。经历了百余年沧桑的万山福德祠依然岿然屹立,不过城市发展的脚步日渐逼近,庙宇能否在原址保留还是个未知数。《乡情祠韵》记录了福德祠这段渐渐被人忘却的历史、以及其宗教和民俗文化,如火龙表演,土地诞庆祝等活动,借此让更多人认识本土丰富的历史文化底蕴。

作者洪毅瀚,正业是工程师,业余从事本土及东南亚华社历史与文化研究,范围包括本地庙宇、华社义山等;并参与庙宇和坟山的导览活动,曾在报章、会馆刊物和网上发表文章,并撰写与编辑数本书籍。

《七家房客》戏剧小品

约半个世纪前新加坡的某个角落,住着一群各籍贯的移民。他们同在屋檐下,以各种不同的语言沟通,虽然鸡同鸭讲,却是温情满人间。

《七家房客》由国家图书馆讲古同乐会呈献。

有兴趣出席的朋友, 请到国家图书馆的网址报名:https://www.nlb.gov.sg/golibrary2/e/event-76621385

 

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摘录《大眼鸡·越洋人》

摘录自《大眼鸡·越洋人》李国樑著

经典美食

上世纪五六十年代的新加坡街头以路边摊居多,餐馆酒楼相对零落,传统茶楼也在午市转卖煮炒,办理喜席寿宴。这些餐馆以广东师傅掌厨的居多,中餐以粤菜为基础,其他籍贯人士必须学会广东话才能在厨房工作。周末上广东茶楼曾经是本地平常人家靓丽的生活风貌,大坡的茶楼林立,单单是摩士街(Mosque Street)就有颇具规模的大东酒楼和南唐酒楼,大家搭台“叹番一盅两件”(喝一壶茶吃两碟点心),翻翻报纸,美好的一天就这样开始了。

现在一些茶楼餐馆烹制猪脚醋,颇受食客垂青。猪脚醋(猪脚姜)是广东妇女坐月的补身食品,滋补生孩子后流失的钙质和关节液,又可以驱风暖胃,一举多得。

过去清明扫墓,我们都会买些白糖糕去拜祭先人,在生活不富裕的年代,甚至将一片白糖糕切开几份,一家人一起享用。数年前我在广东顺德吃了特产伦教糕,才明白伦教糕是本地的白糖糕的始祖,随着先民传入本地。

广东粥品讲究食材火候,其中一道“名粥”叫做“及第粥”,材料包括猪肝、猪腰、粉肠和猪肉。据说有个书生上京考试,途中进入一间小店吃粥充饥,店家煮了这碗粥给他享用。书生高中状元,衣锦回乡途中特地到小店,再吃一碗粥,并问店家粥的名称。店家也是有点墨水之人,见书生中了状元,联想到三元及第,于是说这是及第粥,及第粥从此成名了。

艇仔粥也是一道广东名粥,随着粤籍人士走入本地。以前的牛车水夜市有许多售卖艇仔粥的摊位,所使用的食材有花生、鱼片、鱿鱼和炸粉丝。艇仔粥源自广州西关荔枝湾,广州十三行带动了西关的富裕繁华,文人雅士喜欢游船吟唱,艇家看准商机,在小船上卖粥,久而久之这道粥品便成为艇仔粥。[9.4 广州西关富裕繁华,文人雅士喜欢游船吟唱,艇家看准商机,在小船上卖粥,久而久之成为驰名的艇仔粥]

过去,广东人正月初七人日捞鱼生,如今捞鱼生已经成为本地华人过年的“传统”,从过年前的收工宴捞到“新十五”(元宵)。捞鱼生这道佳肴源自江门,农夫将河塘里打捞起来的鯇鱼切成生鱼片,配上田地现成的蔬菜,吃起来特别鲜美。过后加上萝卜丝、花生碎和酱料,味道更加棒了。 上世纪六十年代的广东人饮食界四大天王谭锐佳、冼良、许国威、刘育培改良了颜色单调的鱼生配料,在酒楼大力推广,成为本地独特的年菜。

李泰麟表示乡下的鯇鱼吃的都是天然的有机食物,河床的肥泥哺育着鱼群,加上没有什么化学污染的问题,所以因为吃生鱼片被细菌感染的个例不多。来到新加坡之后,从1950年的农历新年开始,一路来都有过年跟同事一起捞鱼生的习惯,所使用的主食材是鯇鱼。后来手头比较松动后,有时采用西刀鱼。西刀鱼骨多,鱼肉必须切得特别薄,相当考究刀工;鯇鱼在鱼塘生长,价格廉宜多了,而且吃起来富有家乡的滋味。

李泰麟的同事比他更早来到新加坡,有些甚至在新加坡经历过日据,正月初七人日吃鱼生这码事绝对比1950年早多了。

跟乡下捞鱼生的料理相比,本地使用了多一些配料如瓜因、荞头、萝卜丝、薄脆、花生碎、芝麻等,后来还用上酸梅酱和柚子,捞起来五颜六色一大盘,叫人垂涎三尺,胃口大增。

现代人老是觉得钱不够用,喜欢边捞边喊“huat ah”(发啊)!“huat ah”是福建人的叫法,是近十年来才兴起的。也许这是中文水平低落的后遗症,吉祥语已经说不出口,只好以简单迎合世俗的词汇来取代。至于传统华人家庭,捞鱼生时还会坚持使用正确的祝福语,如步步高升、鸿运当头、五福临门、大吉大利、万事如意、学业进步、一帆风顺、黄金满地等。

广东竹枝词写道:“冬至鱼生夏至狗,一年佳味几登筵。”叫人意想不到的是“团团站,捞鱼生”的习俗在新加坡发扬光大,在广东的发源地则已经淡化。道地的江门人陈生表示如今的江门已不盛行捞鱼生,主要是担心工业化排水影响了当地生鱼的品质。顺德画家罗耀强一家人请我吃了美妙的鯇鱼餐,让我找回童年的味蕾。言谈间才发觉以美食见称的顺德虽然还在吃鱼生,但都是各自选择自己的配料,自己捞自己吃,不像文革时代吃大锅饭,大家“同捞同煲”。

年年欢乐,欢乐年年

以其他过年的习俗与禁忌来说吧,各籍贯人士都有除夕夜吃团圆饭守岁的风俗。大年初一是个喜气洋洋的日子,见面都说些吉祥话,互相恭贺对方来年身体健康,称心如意。初一这一天,大家都不拿扫帚扫地,否则会倒霉倒上一整年。如果打破了碗碟,必须以“落地开花,富贵荣华”来补运。

广东人将年初二称为“开年”,从这天开始,一切都百无禁忌,可以打扫、洗衣、打骂孩子等。老人家曾经流行过“让我帮你开年”的俚语,也就是“年已经过了,让我好好地教训你”的意思。不过到了今天,只有老一辈的广东人会遵守开年的习俗,年轻一代可能已经不晓得开年这回事。

小时候,正月初二早上开年之前的扫地仪式一概由我负责。扫地前先在地上放两粒柑和一封红包,“意思意思”的将它们扫到门口,然后扫回头捡起来。这么一来,霉气便可以扫出家门,金银财气则留在家里。

年初二的开年饭也称为“开牙”,是新年最丰富的第一顿菜肴,跟除夕夜不相上下。以前,广东人外嫁的女儿初一必须留在夫家招呼客人,初二才可以开开心心地回娘家。父母爱女心切,特意准备丰盛的午餐来迎接女儿,让外嫁女跟家人团圆,一道品尝“家乡菜”。

新加坡地方小,出入方便,一年到头都可以回娘家,不需要等到年初二。虽然回娘家那种忐忑的心情已经不存在,不过开年饭有些好意头的菜式还是有必要的。数十年来,父亲必定特别准备发菜蠔豉、酱炒大虾和清蒸鲳鱼,寓意接下來的日子过得比往年好,发财好市,嘻哈大笑,国家昌盛,年年有余。

我小时候的开年饭,姜葱焖鲤鱼是必备的菜色,象征大吉大利。拜神的鲤鱼活生生的平放在盘子上,用一张润湿的红纸盖着鲤鱼头。说来奇怪,蒙着眼睛的鲤鱼竟然乖乖地躺在那儿,过后成为桌上佳肴。不过在乡下,拜过神后村民都会将鲤鱼放生,有时候鲤鱼还会在鱼塘里转圈圈后才离开。老人家看了特别高兴,说生意(鱼)有回头,来年必定顺顺利利,无虑无忧。

年初三“赤口日”,老人家认为容易招惹口舌是非,因此不去拜年,也不喜欢客人上门。年初四则是个吉日,华人商店多数在这一天开市,分发开工红包给员工,阔气的老板还会请吃一顿开工宴。

新年前腊月廿四是送灶神的日子,称为谢灶。谢灶免不了好吃的食品,让灶神吃得开开心心的,上天庭向玉皇大帝禀报时,多说些好话,以便新的一年玉皇大帝赐福人间。

腊月廿四也是“扫屋”,也就是大扫除的好日子,将过去不好的霉气都扫走,来年顺顺利利。多年前我居住在木板沙厘网隔间的店屋的时候,跟多户人家同在一个屋檐下,大家共用一层楼,扫屋不可能我行我素。灰尘满天飞,会影响到左邻右里,因此必须事先商量,选个黄道吉日,大家一起舞起“骨扫”(用椰叶茎做成的扫把,也称马来扫),作为迎春的前奏。

由于必须配合各家各户,扫屋这一天就未必是腊月廿四了。扫屋时顺便将旧的春联撕去,贴上新的春联,寓意“破旧立新”。楼梯口是“出入平安”,屋子里的春联则用一张红字,写上“迎春接福、心想事成、身强体健、财源广进”,米缸除了“常满”外,也会贴上由“招财进宝”组成的合体字。这些春联都是牛车水骑楼下的“写信佬”的杰作。

扫屋送灶后,我们还会动手炸煎堆、虾饼、油角等新春食品。如今担心三高,煎堆油角都免了,其余的买现成的,年已经少了自己动手的创意。

为了讨个口头上的吉利,广府话中一些不中听的食物名词都被更改过。例如“舌”与“蚀”、“肝”与“干”同音,“丝”乃“输”的谐音,见血也不吉利,因此“猪舌”必须成为“猪俐”、 “猪肝”与“鸡肝”都称为“猪润”与“鸡润”,“丝瓜”称为“胜瓜”、“猪血”称为“猪红”。这么一来除了有“利润”可图外,还可确保“常胜”,赚得“满堂红”。这些民间的创意充分表达了平民百姓对生活的期待。

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又见大宝森节

黄坤浩

(原文刊登于2015年2月14日联合早报之《缤纷》版)

说起大宝森节,60年前的余悸至今依然深藏心间。那时我家住在登路的一排老房子,右边是母校端蒙小学,左边较远处就是兴都庙。这座至今已有百多年历史的古庙创立于1859年,也同一年启动了大宝森节的游行仪式。我那时念小学低年级,大宝森节时,学校必停课。第一次看到游行者的狰狞装扮,闪避都来不及。庙前大草地本来是母校的运动场,那天却成了游客与信徒的游乐园。我就在那里受到两次惊吓。先看到眼镜蛇猛咬印度耍蛇人的手背,接着,又看到印度魔术师在地上扭断人头的表演。虽然有一块白布覆盖着,已经把我吓得魂飞魄散!从此,我远远避开大宝森节的游行者,以及那些儿童不宜的场面。

2015年的大宝森节是在2月3日(农历12月15日),跟往年一样,这节日必须是一个月圆的日子。我特意来到了登路的印度庙,庙比以前更巍峨壮观,足球大的运动场缩小了一大半。 旅游书说大宝森节在印度已销声匿迹,世界上仅有大马与新加坡两地,仍保存着这种神秘的庆典。还说这个一年一度的淡米尔族群的宗教庆典越搞越热闹,非印度教徒或华人也在游行中抬着沉重的拱架(kavadi),从实龙岗路兴都庙步行至登路。他们的脸颊与舌尖,穿针挂刺,胸前背后也用鱼钩挂着一个个青柠檬。参与仪式的信徒们,约48天前就必须进行斋戒。在“法师”们的祈祷下,才可以挂钩与刺针。听说事后都没有人喊痛,肌肤也不留伤痕。妇女们头顶着装有牛奶的银罐,也跟着赤脚徒步游行。但在烈日下赤脚步行4公里,实在不简单。没有虔诚的奉献精神,恐怕会中途出乱子,所以,警方规定,参与者必须有一个伴行者,并书面保证参加游行的信徒行为良好。

早上11时30分,看到登路印度庙附近街道的行人大多数是印籍男女,都穿着深黄或浅黄的衣裤,衣角随风飘逸,而且赤足上下巴士,一片祥和的气氛。我直奔庙宇入口处,已出现几排的长龙,静静地推挤着要进去正殿祈祷、买纪念品和饮料。一想到进正殿要赤足踏着温热的路面,我宁可到别处去猎奇。

这时候,参加游行的信徒一个个走进“卸妆”的帐棚,那是卸下拱架与装饰的指定地区。伴行与护送者簇拥着他们心中的英雄走进来。后面有家人、朋友与轮椅上老奶奶的全程支持下,路旁的救护人员大概没有用武的空间吧。

有一女的身穿橙黄色长袍,只见一银针从上到下穿过她的舌尖,另一银针从左嘴角打横穿过右嘴角。看她毫无倦态,走到一年轻汉子身边,欣赏他卸妆的过程。他的的确较复杂,在朋友的协助下,身上的鱼钩、针刺逐一拆下来。令人不忍注视的,是抽出他腰部肌肉上的四根支柱。这四根支柱一端插入腰间皮肉,另一端托住头上的“弧形拱架”。其他人的支柱是插入腰间的一块帆布上,他的却是尖端透过皮肉。所以抽出支柱时须靠专人指点。一,不能用力伤及皮肉。二,四根支柱同时抽出的当儿,即刻用帆布包住腰部。当然抽出支柱之前,得解除上面一层层的孔雀羽毛,接着移去两肩上的拱架。最紧张的时刻到了,男女亲友大声“念经”,师傅们开始拔出游行者舌尖与嘴角的银针。随即在伤口敷上白色的粉末。汉子面不改色,舌尖不见血。旁边几个洋妞紧张地摄像和拍照。我奇怪为何新加坡人对这种奇异的宗教仪式好像毫不兴趣。

我回头问那位刚“卸妆”的女信徒感觉如何,她说,很累,肚子饿,因只能喝水。我赞她很勇敢。她来不及回答,突然软绵绵地瘫倒在地上,我大声喊叫“Help! Help!” 她的亲友却阻止我。有人给她喝口水。果然一下子就醒了。有人喂她吃一小口panjamirtham,。那是杨桃、香蕉、芒果、豆豆等加蜜糖煮成的一种甜品,据说吃后能获神明保佑。我这才发现随行护送的亲友们,都提着一小锅自家烹制的这类甜品。

接下来我找几位参与者聊天。明白参加游行者是为了赎罪或许愿或还愿而来的。完成了游行后,有一种满足感。由于神明的降临,一路跟他们同行,心里上觉得很圣洁,信心满满。有一位先生一边收拾各种装饰与道具,一边说明年还会再来参加。他的道具是从印度订制的。一共花了两千元左右。除了道具的制作费,参加游行仪式得预先向有关的兴都庙购票,大宝森节当天才能得到有关庙宇所提供的各种服务。平均每人得付五六百元。每年的大宝森节参与扛拱的有上千人。今年的游行2月3日凌晨12时5分,可从实龙岗兴都庙开始出发,直至下午5时,过后则停止出游。

有个印度少女好奇地问我,为何向他男朋友询问了那么多问题。我说;“在我眼里,他是我的英雄。”少女追问道理“Why?”我说“他胜利完成游行仪式,就像你们崇拜的神明慕鲁干登基时,用长矛消灭魔鬼的英勇行为,给人间带来和平。”少女莞尔一笑,请我吃panjamirtham,我婉拒了。

这时听到印度庙正门鼓乐与诵经声响起了。在人群簇拥中,一个个扛着拱架的信徒,摇晃着头顶上的孔雀尾,正在轮番入庙朝拜。围观人群中有印度人与洋人。其中有两个日本少妇,各背着一个沉睡的娃娃,她们也跟着我“犯规”越过铁栅栏,进入禁区,近距离观赏与照相。现在快轮到一个扛拱架的少年进庙。他走了4公里,仍旧一脸神采奕奕。迎面而来的大概是他的啦啦队首领,他手握一个去了外壳的小椰子,毛茸茸的椰壳须毛被点燃了。首领念念有词,把小椰子往少年脚下的地上一扔。果实落地裂开,椰汁飞溅,诵经声起。诵经人当中有一个华族青年,手里还捧着一本书呢。随着激烈的鼓声与呼喊声,少年有节奏地前后左右摆动着、舞蹈着。到了最后,竟然来个大旋转,好比一个陀螺,越转越快。看他肩膀扛着那些沉重的装饰,我担心他会支撑不住骤然跌倒。可他仍旧转呀转呀,如有神助。他头上摇晃的孔雀毛中有几幅神像,大概是慕鲁干神明吧。哦?其中还有两幅神像我认得,是中国式的孙悟空画像!

围观中的一位从印度特地来看大宝森节的朋友说,他们南印度今天也举行同样的宗教仪式。他说,摔破椰子这个习俗表示:参与者已经落实了誓约,身心纯洁如晶莹透明的椰汁,火烧椰壳的须毛则表示除去了晦气,可以登堂入室见神明了。

那天,我发现印度教的习俗与华人的道教信仰原来是那么接近。60年来心中对大宝森节的余悸与神秘感,终于豁然开朗,甚至可以放下偏见,诚恳地探索他们的精神世界。

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潮汕的方言歌谣

韩山师范院长林伦伦院长在2013年4月9日晚假醉花林主讲了《潮汕方言歌谣及其文化内涵》,林伦伦院长的讲题依次为潮汕方言歌谣的名称界定;潮汕方言歌谣的版本简介;潮汕方言歌谣的主要内容;潮汕方言歌谣反映的文化内涵;最后是“过番歌”及其历史文化价值做了非常详细的解说。

他谈到长城出版社最近出版了韩山师范院师生辑佚的《全本潮汕方言歌谣评注》,将歌谣收录与分类成八辑共1003首,八辑内容分为:

1) 爱情之歌

2) 时政之歌

3) 生活之歌

4) 过番之歌

5) 仪式之歌

6) 诙谐之歌

7) 儿童之歌

8) 风物之歌

畲歌是潮人的歌谣

潮州土族先民畲族和蛋家,畲族居山;蛋族居水,广东凤凰山是否是畲族祖先的发源地?据史料介绍,粤东以致闽南一带,春秋以前的先民是百越(粤)人或越人,所谓蛮、南蛮、蛋家、俚(黎)、瑶族等都是百越的一支,而畲是瑶的一支。

饶宗颐教授在《潮州居民及海外移殖》一文写道:雷姓蛮族,在唐高宗时,曾与蛮人苗自成攻陷潮阳,为陈政所平。武后时,陈元光奏,请在泉、潮之间设置一州(即后来之漳州),即为对付土族畲族。

畲民骁勇善战,陈政不敌被杀,其子陈元光率中原人(山西、河南)数万,转战泉潮,不少定居在漳潮泉地区定居,故称为“河佬人”。

《明太宗永乐实录》卷五四记载:“海阳县凤凰山诸处畲蛮,遁入山谷中,不供徭役”,后来畲族中有后人传其祖先坟茔就在凤凰岭,畲族文献记载:凤凰山由西北向东南,东向翘首远眺既是漳州,与当地畲族的俗语“放潮州、出漳州:生在潮州,处在漳州”,与后来发现的特殊无碑墓的墓穴所在相符合。

畲族人的口头文学基本上就是客家唱山歌,在节日庆典中唱,语言属汉藏语音,又接近汉语的客家方言,也参杂不少潮州方言,也接近苗瑶语族方言,其中却有不少的畲歌在潮汕地区传唱。中原人移居潮州,汉人吸收了畲族文化、融汇入民间的潮州歌谣一直叫畲歌、畲歌仔或歌仔。就以这首畲歌为题的歌谣详录以下:

“畲歌畲嘻嘻,我有畲歌一簸箕,一千八百哩来斗,一百八十勿磨(近)边。”

“畲歌畲嗨嗨,我有畲歌一米筛,一千八百哩来斗,一百八十勿磨(近)来。”

畲歌有独唱或对唱的形式,还有二声部重唱,畲族称‘双条落’,一个歌手兴起领唱二字或四字,另一歌手便接下去唱。

至今广东潮州凤凰山畲族人口不及五六千,使用当地汉语的客家语系,有的完全汉化、有的还保留他们本族的特征。

潮汕的方言歌谣的收集

1918年从新文化运动中心的北京大学开始,由刘复、沈尹默、周作人等人发起征集歌谣;1920年组织成立歌谣研究会,由沈兼士、周作人任主任。

林醉陶是向《歌谣》投寄潮汕歌谣的第一人。他寄出的“渡头溪水七丈深,一尾鲤鱼头戴金。一条丝线钓不起,钓鱼哥儿枉费心”发表于1923午3月《歌谣》第十一号,也许是第一次将潮汕歌谣推介到了全国。紧接着刘声绎、林培庐以及海丰的钟敬文,都收集、投寄了一批畲歌作品。他们都是关心和热爱潮汕歌谣的先驱。1927年,北大毕业、其时任教于金山中学的丘玉麟编辑、整理、出版了第一部《潮州歌谣》,称得上是筚路蓝缕之作。1929年秋出版了金天民的《潮歌》,收歌谣288首。他在《编辑大意》中说:“是编专采潮属各处妇人及孺子用福老语言所咏叹的片言片语,有天然音韵”,可见其编选体例还是很严格的。同年(1929),中山大学民俗研究会杂志《民俗》分期刊载了昌祚、鸣盛合编的《潮州儿童歌》,共81首。此外1945年林德侯还编出《潮州歌谣》未刊本。以上这一时期可称为潮汕歌谣的初步整理阶段。要办成这件事,单有认识(即认识到民间歌谣的重要意义)不行,还要做很多搜罗遗逸、比较筛选、正音正字的艰苦工作,因而他们的努力格外可贵。

周作人曾经对潮州歌谣做了收录规划,按周作人的解释,生活歌指的是各种职业劳动的歌谣以及表现社会生活家庭生活的歌谣。从理论说,生活有多么丰富,作为生活反映的歌谣便也同样有那么丰富,但客观事物的发展并不都是那样简单、机械。比如国家大事当然也是人们生活的一部分,可是出现在潮汕民间的“时政歌”却比较少。

保存到现在的一首《天顶一条虹》,谈的是潮汕民间对辛亥革命这一重大事件的反应。歌谣说:

“天顶一条虹,地下浮革命。革命铰掉辫,娘仔放脚缠。脚缠放来真着势,插枝鲜花动动戏。”

注:虹(潮州音念keng),地下浮(潮州音念 ‘普’)革命(潮州音念gei meng)。革命铰掉辫(铰,念ga,剪掉),娘仔放脚缠。(缠,音Tni),脚缠放来真着势(走路得力) (势,音‘Xi’), ,插枝鲜花动动戏(指花在头上随着脚步摇动,戏,念音Hni)。”

可见民间认识革命首先并不是理性的而是十分具体十分感性的。第一、二次国内革命战争和抗日战争期间,对于发生在身边的农民运动与外敌侵略,潮汕人民应当有非常深切的感受,也产生了一批革命歌谣,但是至今我们还较难分辨哪些是民间创作哪些是革命者的宣传品。

“过番歌”

另一种值得研究的就是20世纪30年代的“过番歌”,从歌谣的形式和语言反映了当时穷困的生活,当为潮汕歌谣无疑。

“一溪目汁一船人,一条浴布去过番,钱银知寄人知转,勿忘父母共妻房。”

“断柴米,等饿死,无奈何,卖咕哩。”

“月娘光光照瓦槽;阿兄要去过暹罗,身边所带無别物,一条水布支厚刀。”

“无钱无米无奈何,揹个包裹过暹罗,火船一到七洋洲,回头再望我家乡。。。。。。”

也有一些反映过番到了南洋反映当地生活的歌谣:

 “心肝卜卜跳,目汁金金掉。又惊番仔(外国老板),又怕虎叫。虎叫还好踮(躲藏),番仔一来,铁棍儿额顶照照。唔合番仔意,生命无半厘!”

 “哀!哀!哀!锄头六斤重,掘下土去跳起来。目汁流流,正知唐山(中国故乡)好境界!”

这两首歌谣有很高的史料价值:一方面,它说明海外潮人很早便运用他们熟悉的歌谣形式来倾诉他们的苦情;另一方面,保存了早期潮汕海外移民在异国垦殖时饱受剥削压迫的真实记录。随着时间的推移,潮人在侨居地站住脚跟,有的还发家致富。如有一首出于马来西亚的潮汕歌谣说:“我的汽车大又雅,就是有名马斯里(名牌车名)。。。。。。”反映出海外潮人的生活内容起了新的变化。

本地的潮州歌谣集

1982年油印发行了汕头文联民间文艺研究会主持、马风、洪潮编辑的《潮州歌谣选》;1988年马风,洪潮编辑的《潮州歌谣选》编入新加坡潮州八邑会馆丛刊。

最近本地丽的呼声暂时结束了在本地63年(1949-30/04/2012)的广播节目,过去我们小时喜爱的娱乐就是听王道先生讲闽南话武侠小说、李大傻先生讲的粤语故事,还有黄正经先生的潮语讲古。他的节目老少皆宜,有一个单元叫:“(言皮)凉(言皮)热”就是闲聊,以民间故事为主题,还有“听吃白(口旦)”就是接近胡说八道的意思,为短篇故事的单元,这些精彩的古典故事是我们吸取民俗白话文学的开端。

黄正经先生原名叫黄庸根,潮安庵埠镇溪乡人。生于1912年,18岁南来。1955年,在广播电台及丽的呼声当全职潮语说书人,至1982年,广播媒体应官方的提倡华语运动方言节目全面停止播放,1989年口述历史馆收集了他的手写儿歌影印集子,访谈录《苦将泥雪印飞鸿》做为个人的生活的回顾。

他所记录的儿歌也是道地的潮汕童谣,画面显示潮汕的风土民情,1990年在华人传统展览举行,这是配合新加坡建国二十五周年的华族文化月的大型活动。他积极教导了武吉知马修德善堂的会员子女,“猛火厚朥”(此话也道出潮州菜的特色用大火大量猪油快速烹煮)训练十出岁的孩子唱潮州歌谣在莱佛士坊演出。当天演出成功吸引了许多观众。黄正经先生说学生学华语只用四声,潮语八声字韵显然难掌握。无论演出的效果合乎理想吗,这确实无疑是一个前辈治学的考据心得。

1992年,电力站主办“儿歌的记忆”朗诵会,早报与海峡时报也有记者报道。

新加坡八邑会馆在1995年就出版了他选注的“ 释音潮州儿歌撷萃”收录的歌谣内容丰富,其中的一首“雅娘”有相当丰富的内容。

“雅娘想吃黑豆干,又欲想食汫水鳗。想食葡萄番薯汤,想食青梅槌白糖。食到豆无种,匏无(木戯),生无一仔见爹娘。雅娘想着心头痠,走入房内去梳粧,一面粉,抹匀匀,双边蓬头梳光光,鞋仔衫裤全换新,掼个春畾(竹字头)去落宫。

雅娘唱“王公坐圣圣,王妈听定定;信女名阿桃,嫁夫阿壮哥。过门几年了,男无女亦无。酒是珍珠粿红麯,保阿男儿入肚腹。欲如珍珠皮壳薄,又欲聪明会入学。”

治宫听了笑嘻嘻:“我做治宫二十外年,唔曾听见一个妇人这生爻(加心字边)勾缠。”

雅娘唱“治宫伯!你勿笑,拜了神明,一个粿分你胀。”

治宫唱:“阿伯自来不会好食,怎会听到食,磕破额?拜神了,收返去,曝酥酥,留放分你个阿孥。”

这首歌谣讲述一个新妇为无子诈孕,刁泼任性,庙里求神且言词刻薄,最终是被庙祝一半句讥笑的话驳回,嘴上针锋相对,词语妙绝,是斗畲歌的特色。

这里边的注释就有二十四个,就许多都是潮语中的押韵字。

“雅娘”语带双关,既赞又弹,制豆干为黄豆;雅娘要吃“黑豆干”是故意为难。

汫水鳗是产于山涧的淡水鳗鱼,汫水原是独创的字,汫水代替了古字渐上酉下或渐上食下。

匏(木戯)是留下来做种子的豆。“痠”为酸。蓬头为“髼头”,是一种古代的梳头发式“大髼头”,掼是提着。

春“畾”(竹字头)是竹制的篮子。潮州人用来盛物赠送亲友或装福物入庙拜神佛。

“落宫”是“地头宫”也是社神。

王公是男神像,王妈是女神像。

酒是珍珠为“珍珠糯米酒”。

红麯果就是“粿桃”的红色颜料,所以叫“红麯桃”,不明底细的人以为是因粿桃外皮红色而名;所以乡间叫“红壳桃”。

治宫就是庙祝,治理神宫(神庙)的事。

爻(加心字边)是称赞人家也是褒义,但是加了勾缠的意思就是喋喋不休地要求。

不会”是连体的旧字的上不下会。

我忆起家中传唱的一首潮州歌谣,相信许多中年的潮州人都会吟唱:

“口慧口慧口慧,樁粿等阿舅,挨呀挨,挨米来饲鸡。 饲鸡叫啯咯, 饲狗来吠夜。”

(hu;hu;hu;zeng gae dang ah gu, oil ya oil , oil bi lai qi goi, qi goi kie kok kai,qi gao lai bui mei)

“饲猪还人债,饲牛拖犁耙,饲逗仔(或阿弟)来落书斋,饲走仔(或阿妹)来给人骂。 ”  

(qi tii hoi nang jie, ci gu lai loy bei,qi a ngoh lai lou zi zae,qi zao kia li ke Nang mie) 

        注解:樁粿(樁米做粿,樁zeng,)等阿舅(音gu),挨米是推砻磨米的意思,啯咯是鸡啼声,逗仔是潮州人对儿子或小孩的昵称,走仔是女儿。由此可见男女地位的不平等。

这里还有一首民间传唱的本地潮州歌谣,借以学习马来文的词汇。

“阿公阿嬷唐山来 ,有路无厝 ;有厝无门牌 ,直直行入玛咑厝, 唔知玛咑哆呾乜个 ,三年刻苦日夜做 ,hari hari (快快)甜甜学 ,入乡随俗是应该, 面皮厚厚来呾恁知。 Anjing Besar 大狗兄 ;Kecil Lembu 地牛仔 ;Hentam Belakang 束后炮;Kepala Pusing 割空头 ; Kepala Pusing 头晕晕 。

注解:直直行入玛咑厝(一直走入警察局),唔知(不知道)玛咑(警察)呾乜个(讲什么),hari hari (快快)甜甜学(不断学习),面皮厚厚(厚着脸皮)来呾恁知(说给你们听明白),Anjing Besar大狗兄(警察大人),Kecil Lembu地牛仔(稽查员),Hentam Belakang 束后炮(向后转炮); Kepala Pusing割空头(掉转回头);Kepala Pusing 头晕晕(头昏脑胀)。

阿公阿嬷唐山来 ,有路无厝 ;有厝无门牌 。直直行入玛咑厝 ,唔知玛咑哆呾乜个 。三年刻苦日夜做,hari hari 甜甜学 ,入乡随俗是应该, 面皮厚厚来呾恁知。 Lima Puluh 是五十, Abang AdiK 好兄弟, Minta Rumah 讨厝字, Kalam Kabut 七错落叫, Curi Ayam 偷挘鸡 。

注解:Lima Puluh 是五十(数字), Abang AdiK 好兄弟(哥哥、弟弟), Minta Rumah 讨厝字(申请屋契), Kalam Kabut 七错落叫(形容慌张忙乱), Curi Ayam 偷挘鸡 (偷抓鸡)。

 

 参考:潮杨方笙著《潮汕歌谣》潮汕网

             黄正经访谈录《苦将泥雪印飞鸿》新加坡潮州八邑会馆丛刊

             林伦伦《潮汕歌谣重注》、《潮汕方言形成的历史过程》

              马风,洪潮编《潮州歌谣选》、新加坡潮州八邑会馆丛刊

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艾克颂-普罗旺斯 (Aix-En-Provence)

刘家明
《我报,生活》 2013年5月29日

乘搭火车在法国旅行的最大好处,是火车会直接把你送到市镇的中心。就以法国南部名镇艾克颂-普罗旺斯(Aix-en-Provence)为例,下了火车,在咨询中心拿了张免费地图,慢步不到20分钟,就可到了全镇的心脏:米拉保广场(Cours Mirabeau)林荫大道了。想要最快融入古镇风情,最划算的是花8欧元报名参加步行团,有了一个概念之后,就可以悠哉闲哉在镇里走透透,暂时当一个普罗旺斯的居民了。

米拉保广场大道,左边是古城,右边是新城

米拉保广场大道,左边是古城,右边是新城

艾克颂-普罗旺斯在公元前120多年被罗马军占领,因多喷泉而被命名,其中的Aix 在罗马拉丁文里就是“水”的意思;城镇是罗马在意大利和西班牙之间的主要中途站,也是“罗马澡堂“中心。从中世纪该市就已发展为南部普罗旺斯省的首府,同时也是南欧的艺术和教育中心,在法王亨利(1409到1480年)的管理下达到全盛期。过后因为不满中央朝廷而“封市自守”,以宗教和司法与中央对抗了近200年才再回归法王路易士十四的统治。

报时古钟楼

报时古钟楼

谷粮交易所的浮雕

谷粮交易所的浮雕

米拉保大道中央也有几个喷泉,有一个还是温水喷泉哩!大道以北是古城,街道网络较凌乱但古意盎然,迷人。城里到处是各具特色的古建筑物,教堂,钟楼,贵族居宅和建设,还有一些高不及膝的喷泉,原来那些是古时专供路过的牲畜饮用的。在谷粮交易所门上的浮雕,就代表艾克颂得天独厚,处在杜隆(Durance)与罗纳(Rhone)两大河流交汇点,土质肥沃,农产丰腴。那代表罗纳河的女神的脚还是“反传统”地伸出浮雕外的呢!大道以南的新城建于18世纪,街道整齐,建筑更奢侈豪华,住的多是贵族,政治家和银行家,庭院花园的布置更不在话下了。

米拉保广场大道的温水喷泉

米拉保广场大道的温水喷泉

海豚矮喷泉

海豚矮喷泉

建筑看累了,可花上几块钱欧元,在自1792年就开始营业的“两个小伙子”咖啡店(Les Deux Garçons)里喝杯咖啡,学一下名人如左拉(Zola),保罗•塞尚(Paul Cézanne)和海明威(Hemingway)在这里寻找创作的灵感。有“现代艺术之父”之称的后印象派画家塞尚常用的经典橙色和绿色,就是艾克颂郊外的圣维托尔山(St Victoire)特有的颜色了。离开这美丽的市镇前,别忘了买一包这里的特产杏仁形状的小甜糕“卡丽松”(Carlissons),它有各种口味但都以杏仁为主,价钱不贵,是送给亲友的最佳“手信”。

新城建筑物(一)

新城建筑物(一)

新城建筑物(二)

新城建筑物(二)

“卡丽松”杏仁小甜饼

“卡丽松”杏仁小甜饼

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从前的银信局

李国樑

在我的童年时代,大坡小坡还可见到“信局”、“民信局”、“批信局”、“银信局”、“批局”、“汇庄”、“侨信局”、“侨批局”等商号。走过大坡二马路(New Bridge Road)和戏馆街(Carpenter Street)角头还看到再和成伟记信局。这些批局与信局,是为本地华人寄家书汇款(Remittance)到中国的私营行业,潮州福建话都称信为“批”,所以有信也有“批”。如果以当今的通俗华文来统一这些名称,可以称为“汇庄”或“汇兑局”。

大坡二马路33 South Bridge Road 的再和成伟记信局,属于百年老店。NLB

大坡二马路33 South Bridge Road 的再和成伟记信局,属于百年老店。NLB

在没有民信局之前,“番客”接济家乡的汇款靠的是回国的同乡亲戚,更大程度是通过往来中国与南洋之间的水客。1847年帆船时代,新加坡约有1000名水客,他们是从事海内外贸易的商贩,从中国带些丝绸茶叶等到国外出售,再从国外带些香料回国。水客同时以寄宿的客栈作为收集银信侨批的据点,顺便做些汇款生意。十九世纪中期,番客人数少,跑新马印的水客一年往还家乡二至四帮次已经足以应付市场需求。

水客带款有不少缺陷,除了水客回乡的期限不固定,往返时间长外,还发生不良水客携卷私逃,或者“滥用公款”,使华侨、侨眷都蒙受损失。此外,由于水客的经营方式原始,个人收汇、派送能力有限,业务受到很大局限。第二次鸦片战争(1860年)后,下南洋的南方新客越来越多,汇款回乡的需求也跟着增加,水客逐渐不胜负荷。在大时局的驱使下,汇兑业应时而生,水客则找到另一条出路,成为汇兑局的“侨批员”。

父亲说当年他的父亲在新加坡汇钱回乡,三个渠道都用上了,一是通过水客,在广东也称“巡城马”,将钱带到乡下;二是通过银信局,将钱汇到村口的杂货店;至于“小钱”,则将钞票夹在信中,通过一般书信邮寄的方式寄回乡下,还没有碰过遗失的情形。后来父亲来到新加坡,通常是通过汇兑商,将钱“寄”到乡下。当时在单边街(North Canal Road)南顺会馆旁有一间商店,店内有个名叫“均沅”的柜台,就像现在购物中心内的钱币兑换商,颇受他们这些广东客工、妈姐和三水婆的欢迎。这主要是均沅的老板来自江门,是广东四邑的集中地,将钱交给均沅,老板拨一通长途电话回江门,不到两天钱就送到乡下家眷手中了。快递的手法,颇像今天的DHL和Federal Express。

当时一般的广东人汇庄,早上八点左右便开门做生意,到晚上八九点才收工,星期日或公共假期,照样有人办公。这么长的开放时间,主要是方便客户,尤其是一般打工仔,白天忙着做工,只有利用休息日或下班时间去汇款。这种方便,银行是绝对办不到的。此外,通过民信局汇款,可以普及到各乡村,对乡下的侨眷来说,十分方便;不像银行,只在城市设分行,住在乡下的侨眷,必须出城,既费时又麻烦。当然对一般收入少又不识字的侨民来说,汇庄的人情味是银行所无法比拟的,除了代写家书外,汇款人遇到手头紧而家乡又急着等钱用,还可以向汇庄赊账,移民为移民服务,有借有还,再借不难。

父亲也提起大坡的余仁生、永昌金铺和华侨银行都有特别的柜台做汇兑,不过对来自广东四邑一带的广府人而言,这些商号的吸引力都比不上单边街均沅。余仁生和永昌金铺是“大招牌”,永昌金铺和马来亚加影埠明街45号的利昌隆金铺可能是联号,跟四邑一带的汇兑商如佛山福昌号、鹤山汇昌押、沙坪汇昌银号、江门嘉祥银号、台山孚昌号、单水口富业号等组成“集团”,规模颇大。这些大商家的缺点是分层赚润,价钱高,速度慢,往往要三几个月的时间才能将钱汇到乡下;当时乡下使用的国币又不断贬值,几个月下来亏损很大,因此给一般人的感觉是这些商号在兑换率中大捞一笔。至于华侨银行虽然信誉好,但公事公办,缺少了私人汇庄的贴身服务、灵活性与人情味。

余仁生的汇兑部。NAS c.1950s

余仁生的汇兑部。NAS c.1950s

追源朔流,新加坡的华人汇兑业创立于19世纪。1845年,新加坡与香港之间有定期的邮船,每月来往一次,为银信侨批带来商机。1876年,新加坡殖民地政府针对不断增加的华侨汇款,于马真街(Merchant Street)81号开设了一个“华人小邮政局”,初期被华人误会为抢饭碗,是剥削华侨的新法门,在开幕当天(1876年12月15日)还因此发生暴动,邮局被砸毁,警察被殴打,数人在暴动中丧生。

到了1887年,新加坡已有49家银信侨批局,其中潮帮34家,闽帮12家,客帮2家,及广帮1家。侨批寄邮的统计,1886年是18万封,1889年28万封,汇款数额每年约100万元。到了20世纪初期,新加坡的银信侨批局有200多家。

二战结束后1945至1948年间是新加坡民信业的黄金时代,主要是东南亚与中国一度中断的通讯终于恢复,亲属急于发信并汇款回国,救济亲人。1946年,在东南亚的潮属侨批局中,新加坡有80家,约18%。

战后新马的侨汇(叻币)。资料来源:《源》杂志第87期,2010

战后新马的侨汇(叻币)。资料来源:《源》杂志第87期,2010

新加坡海南人的汇庄,1950年代有20多家,集中在小坡三条海南街一带,其中海南二街可算是"汇兑街",由海南人经营的汇庄有12家。

银信局属于私人经营,也有因经营不当而倒闭,致使华侨的家用汇款被吞噬的例子。例如,有因侨批员被杀而倒闭的,有因滥发山票、周转不灵而倒闭的,有因从事汇水买卖投机失败而倒闭的。新加坡殖民地政府为了保证劳工的汇款的安全,华民护卫司要求各帮的富人出来负责设立信局,比如福建帮的富商林秉祥设立了和丰信局(跟和丰银行挂钩),潮帮的富商李伟南设立了再和成信局(New Bridge Road,大坡二马路33号,跟四海通银行挂钩),漳州角尾人郭有品在1880年设立天一信局等。以天一信局为例,郭有品人缘好,讲信用,委托他传送银信的侨客渐多,于是就办起了批信局,业务蒸蒸日上。但郭有品去世后,他的儿子因汇水买空卖空失利而一败涂地,1932年天一信局倒闭,海内外数以千计的员工全部失业,华侨汇款也血本无归,震动了东南亚。

新加坡中华汇业公会成立典礼。NAS 1946

新加坡中华汇业公会成立典礼。NAS 1946

老牌信局倒闭事件影响深远,除了华侨将大额款项经由银行转汇外,一些没有转汇能力的小信局, 也将侨款集中到华侨银行汇款。1937年林树彦在新加坡开办侨通行(Telok Ayer Street,直落亚逸街,也称源顺街,53号), 1939 年得到汇丰银行的帮忙 ,在伦敦开了一个中国户口进行转汇,于是许多小信局通过侨通行转汇,侨通行业务发展很快。当然,出于生意上的利益与竞争考量,信局对于如何获得转汇的途径是保密的。

到了1960年代,很多当年汇款回中国的“番客”,已成为本地公民,他们在中国的家眷,也大多数已经南来,接济家用的汇款逐年减少,汇兑业开始走下坡。到了1970年代,新加坡仅剩60家银信局。

根据1987年6月4日海峡时报的报道,当时新加坡还有约30家汇兑局。大坡的永昌金铺(广府人)从1950年代每个月50万至100万元的汇款,降到1987年的5万元。打铁街(Upper Circular Road)的Buan Yak Seng Chop(潮州人,万业成号?)在高峰期每个月接待2000名顾客,如今不到200人。至于厦门汇庄(福建人,Amoy Exchange Company)的合伙人Mr Ng 则提醒大家别因亲情而轻易被蒙蔽,中国的亲戚以为新加坡是金矿,以前接济基本生活,如今他们要彩色电视、雪柜、洗衣机、音响器材等,有些还要Rolex手表,我们怎样满足这种无止境的欲求?Mr Ng 还听说过一个洗衣妇,为了汇款回乡让不孝子赌博,就这样洗衣洗了一辈子。

1930年代大坡大马路South Bridge Road的永昌金铺。图片来源:何乃强医生

1930年代大坡大马路South Bridge Road的永昌金铺。图片来源:何乃强医生

1987年6月4日的海峡时报 The Straits Times刊登了几位汇兑业者的感想

1987年6月4日的海峡时报 The Straits Times刊登了几位汇兑业者的感想

父亲回忆起1980年代还有许多中国亲戚要钱建屋子,每座三个房间的屋子约5000至10000元,当时许多妈姐还会掏出一辈子的积蓄寄回唐山,让他们好吃好住。妈姐离开因缫丝业没落的家乡,结果丝丝蚕也丝丝缠,这就是亲情、乡情、宿命。

童年的再和成伟记至今(1910-)仍照常营业,接收少量批信,服务性地经银行替转到国内侨眷家中,目的是让受雇用的员工继续有工作,情义值千金,成为唯一的百年批信局。

1990年大坡的祥隆金铺汇庄 (233 South Bridge Road),显示当时某些金铺还有兼营银信业。NAS 1990

1990年大坡的祥隆金铺汇庄 (233 South Bridge Road),显示当时某些金铺还有兼营银信业。NAS 1990

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囉惹(文章转载)

《马·星洲日报》 焦桐.2011.03.06

“囉惹”意谓大杂烩。杂到什么地步?常见的食材包括:凤梨、山药、黄瓜、油豆腐、油条、南薑花、花生、豆芽。烹炒时,调味的酱料由虾膏、酸柑汁、酸柑皮、糖、鲜辣椒组成。作法是:南薑花和四分之三的碎花生加入所有酱料和凤梨、山药、黄瓜、油豆腐、豆芽,翻炒至所有的食材都均匀沾上酱料,盛入盘中后再铺上油条,撒上剩余的碎花生。

Rojak

Rojak

马新到处可见囉惹,从路边摊到豪华餐馆都有它的身影,它融合了水果和蔬菜,配料不同,风味殊异。总之是一种蔬果沙拉,酸,甜,咸,辣合奏,眾味交响,炎炎夏日吃它,尤其惹味。

这道混血菜很能象徵混血文化,就像新加坡社会混杂了普通话、英语、福建话、客语,有些人会自称“Rojak”。

囉惹是蔬果沙拉的南洋版,最大的区別在於用虾膏酱取代千岛酱、油醋酱、优格酱、蛋黄奶油酱。有些誓言减肥的朋友,很有情操地表示只吃沙拉。然则我们不能只看到蔬果,没计较到其它东西的热量,诸如油条、油豆腐、花生,和酸酸甜甜的酱料。

其实製作方式和材料並非一成不变的公式,可隨个人口味更易,何况蔬果有其季节性,如宣示瘦身者,可减少酱料的糖分,並增加蔬菜量,水果也选择糖度较低的火龙果、奇异果、芭乐、番茄、橄欖、青苹果之属。嗜甜者则有香蕉、哈蜜瓜、荔枝、梨、柚子、柑橘、樱桃、芒果、葡萄等等可供替换,谁曰不宜?

在新加坡,囉惹是包括马铃薯、鸡蛋、豆腐和炸南瓜的什锦糊,吃时加上甜辣椒酱;有些会在酱汁里加入南瓜泥、酸豆或黑豆茸。黄埔通道临时小贩及熟食中心的豪华囉惹;金文泰大道的兄弟囉惹;麦士威熟食中心的Rojak Popiah Cockles,都令人回味。

我在马来西亚吃过的印度囉惹,里面有炸麵团、煮马铃薯、炸明虾,煮鸡蛋、芽菜和小黄瓜,加上厚厚一层香辣花生酱混合而成。从前,印度回教徒的囉惹小贩,多以改装过的侧边车贩售;现在的流动小贩多改用小货车。

第一次嚐囉惹是初履新加坡,王润华教授为白先勇和我洗尘,特別推荐这道蔬果沙拉。囉惹开启了我的南洋经验,蕉风椰雨般的风情。这种多元种族社会的食物,令我了解多元文化之美。

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新加坡的缅甸寺庙:玉佛寺Maha Sasana Ramsi Burmese Buddhist Temple

李国樑

“缅”表示遥远,“甸”是郊外地方,以古文演绎,“缅甸”是“遥远的郊外”。今天的缅甸是亚细安成员国中的一员,加上现任总统登盛与翁山淑枝合作,走向民主改革开放的道路,相信假以时日,会是继越南之后,另一个充满商机的亚细安国家。

虽然Burma易名Myanmar,由于Burmese是全国最大的族群(三分之二),我那几位当工程师,勤劳优秀的缅甸同事还是称他们自己为Burmese而非Myanmese,他们甚至说根本没有Myanmese 这个字眼。至于他们的的名字(严格说起来缅甸人是有名无姓)如Swar Tun,Min Tun,Aung Tun,Yar Tun等,都以Tun相称。Tun是成功的意思。

在新加坡,相信早在20世纪初已经有一个“小缅甸”,缅甸人的玉佛寺建于1921年,如果当时没有足够的缅甸侨民,又怎么会出资建寺呢?此外,由花拉公园(Farrer Park)、汤申路(Thomson Road)与马里士他路(Balastier Road)组成的社区,有许多以缅甸地方命名的街道,彷佛是一个“小缅甸”。最著名的主要公路摩绵路/摩绵坡(Moulmein Road,Moulmein Rise)出自毛淡棉(Mawlamyine),是缅甸南部大港,英殖民地时代的首都;因不卖前港督曾荫权的账而驰名的黄亚细肉骨茶位于仰光路(Rangoon Road,和平之城),仰光是缅甸的前首都(1948-2005,2005年首都迁至内比都Nay Pyi Taw),也是全国最大的经济与文化中心(Yangon,Rangoon)。

对新加坡人来说,曾经以“家有一老,如有一宝”打招牌的“虎标万金油”是大家熟悉的新加坡老字号。靠虎标万金油起家的胡文虎胡文豹兄弟发迹后,还在Pasir Panjang 建了一座对外开放的虎豹别墅。在1930年代至1970年代间,虎豹别墅是新加坡著名的旅游胜地,是两代人的共同记忆。不过,知道虎豹兄弟来自缅甸的人应该不太多。如果当年不是已经有可观的缅甸侨民在新加坡定居,虎豹兄弟也许不会在1926年将他们的永安堂(虎标万金油)和制药厂从缅甸的首府仰光迁移到新加坡来。

大人路晚晴园(孙中山南洋纪念馆)旁的缅甸玉佛寺在现代建筑的基础上体现了缅甸传统建筑风格之美,玉佛寺的天花板和柱子上的花饰是缅甸艺术的另一种体现;寺内二楼的栏杆来头也不小,据说栏杆的样式是仿照缅甸文化古城曼德勒的皇宫建造的。此外,缅甸境内的佛寺建筑多数是平房,新加坡的玉佛寺则有四层楼高;在缅甸境外的佛寺几乎都是由其他建筑物改建而成,玉佛寺则是一砖一瓦从零开始,是缅甸境外最雄伟的缅甸寺庙。提起玉佛寺,新加坡的缅甸社群会感到自豪。

缅甸玉佛寺在现代建筑的基础上体现了缅甸传统建筑风格之美

缅甸玉佛寺在现代建筑的基础上体现了缅甸传统建筑风格之美

据说玉佛寺内二楼的栏杆的样式是仿照缅甸文化古城曼德勒的皇宫建造的,2012

据说玉佛寺内二楼的栏杆的样式是仿照缅甸文化古城曼德勒的皇宫建造的,2012

缅甸人几乎都是佛教徒,佛寺是他们的生活重心,宗教已经融入他们的生活当中。佛寺不仅是他们的精神殿堂,也是社群的核心。玉佛寺是本地唯一的缅甸佛寺,很自然的便成了本地缅甸人的宗教及社群活动中心。每年的缅历新年(泼水节),都有好多缅甸人到玉佛寺来,在佛寺里以传统方式迎接新年,品尝佛寺为他们准备的家乡菜。身在异乡解乡愁,玉佛寺便成了这些异乡人心情的停泊站。

佛寺是缅甸人的精神殿堂。2012

佛寺是缅甸人的精神殿堂。2012

跟缅甸同事谈起在Balastier的玉佛寺,他们一脸茫然。驾车在PIE路过,彼此指着隔着大水沟的玉佛寺,我们才一块儿恍然大悟。他们解释说缅甸人一般都认为玉佛寺在大巴窑,却不知道Balastier只是咫尺天涯。对他们来说,到玉佛寺去最简便的方式是乘地铁到大巴窑站,然后经大巴窑公园,再过行人天桥就到了,所以就顺理成章的“大巴窑玉佛寺”了。

根据维基的资料,早在1875年,缅甸人U Thar Hnin (又名 Tang Sooay Chin)已经在17 Kinta Road (off Serangoon Road)设立缅甸佛教寺庙。1878年,他将原址捐献给缅甸医师U Kyaw Gaung。在缅甸语中,U是一个尊称,有“先生”或“叔叔”的含义。

医师U Kyaw Gaung (又名 Khoo Teogou)来自曼德勒(Mandalay),是缅甸的文化与佛学中心。医师的宏愿是将缅甸的上座部佛教(Theravāda Buddhists)介绍给新加坡。

1907年,医师成为寺庙的委托人,他一直希望在庙中供奉一尊在缅甸常见的大佛像,后来他终于看上曼德勒以北约50公里的实概山(Sagyin Hill)的白色大理石,1918年在曼德勒完成雕刻后,在“万金油大王”胡文虎的资助下,经过2500公里的陆路和水路,终于在1921年运抵新加坡落户,并于1925年安装在Kinta Road的缅甸佛寺,开放给信徒参拜。这尊高约3米,重10吨的佛像据说是缅甸境外佛寺最大的坐佛。

在 Kinta Road 年代的缅甸大理石坐佛。NAS 1960s

在 Kinta Road 年代的缅甸大理石坐佛。NAS 1960s

1981年,Kinta Road的缅甸佛教寺庙被URA征用,医师U Kyaw Gaung的后人接受政府的献议,1988年将玉佛寺搬迁到大人路现址,1991年正式开幕。

高约3米,重10吨的佛像据说是缅甸境外佛寺最大的坐佛。2012

高约3米,重10吨的佛像据说是缅甸境外佛寺最大的坐佛。2012

关于上座部佛教,我们都知道佛教起源于印度,后来向外传播,分成两大派系:北传佛教(大乘佛教)经过中亚转到中国及西藏,再传到韩国、日本、越南等地;南传佛教则传到斯里兰卡,然后再传到东南亚的缅甸、泰国、柬埔寨、老挝,及中国云南傣族等地区。南传佛教比较固守释迦牟尼佛的言传身教,认为佛陀出现于世间的目的是为了令众生解脱痛苦,止息轮回;人的解脱在于自我修行,最终达到涅槃,由此脱离轮回,解脱痛苦。

有人曾沿用历史上的“小乘佛教”来称谓南传上座部佛教,小乘自度,大乘度人,但因为“小乘”一词含有贬义,不被上座部佛教徒所接受。现在多数佛教徒都认识到,虽然佛教各派的学术思想有所不同,但都是本着释迦牟尼的言教而各自发展起来的,所以都乐意互相往来,相互尊重,因此不宜采用“大乘”和“小乘”这些可能引起误会的名词,而称为上座部佛教。

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潮州茶配(文章转载)

林金城
《马·星洲日报/文化空间》 2013.06.16

潮州人称配饭、送糜(粥)或下酒的菜餚为“物配”,正餐以外的零食则一律叫成“物食”。

在诸多“物食”中,又以適合配茶的小点给称做“茶配”,將方言转写成中文,就是大家熟悉的茶食或茶点了。潮州人喜欢吃茶,潮式工夫茶自成茶文化里的一片天空,於是应运而生的茶配种类自然精巧繁多,令人目不暇给;这些“茶配”都有个特色,就是甜。

有说是因为茶浓伤胃,所以用甜滋滋的“茶配”来化解。但从另一个角度来看,大江南北同样品茗吃茶,怎么別处的茶点茶食都表现得甜咸混搭,而潮汕地区却万变不离其宗的以甜食为主呢?在今年初的一篇〈话说潮州甜〉(刊登於2013.01.27)里,我就曾举出一些潮州人嗜甜的食俗例子,在此就不再重复了,倒是针对末段提出的疑问,即“话说潮州甜,为何潮州人会如此喜爱甜食呢?在潮食文化里,无所不在的糖又象徵甚么?”来做些阐明。

不过,在这之前我们还得先来瞭解“潮州茶配”究竟包括了甚么?

根据潮食学者张新民的说法,“茶配”大致可分为糖饼和凉果两大类。凉果就是蜜饯,一提起潮汕蜜饯,总会让我联想起最具代表的糖柑饼(桔饼)和冬瓜册(冬瓜糖),这些都是製作潮式饼食如朥饼、老婆饼的特色潮州味;此外如佛手老香黄、老药桔和五味薑等,皆可列为潮汕蜜饯的极品。

至於糖饼,又可分为潮州糖和饼食两类。由於这些“物食”与潮州传统礼俗密不可分,所以对老一辈的潮州人应该不会感到陌生。潮州糖多采多姿,有如明糖、豆贡(贡糖)、鸭颈糖、花生糖、芝麻糖、束砂(天公豆)、糖葱、朥糕和书册糕(云片糕)等,单看名字,年轻一代或许不知为何,看过附图后,想必就会恍然大悟;而饼食则不外乎大家熟悉的老婆饼、腐乳饼、朥饼、白皮饼和绿豆饼(豆沙饼)等。如果將明糖、鸭颈糖、花生糖和豆沙饼给组合一起,喜气自然洋溢,这可是潮州人传统的“嫁女饼”啊!

鴨頸糖

鴨頸糖

貢糖

貢糖

花生糖

花生糖

芝麻糖

芝麻糖

束砂(天公豆)

束砂(天公豆)

明糖

明糖

回过头来,为何潮州人会如此喜爱甜食呢?

这当然与歷史有关,在岁月长河的岸上,任何风吹草动都可能影响饮食这流动古蹟的面向。

摊开中国歷史,蔗糖的出现,始於《新唐书》,其中提到贞观廿二年(西元648年),摩揭陀国(中印度古国)遣使入覲,贡品中就带来蔗糖,唐太宗李世民隨即派人跟使者返回摩揭陀国学习煮糖法,於是蔗糖正式传入中国。不过当时所谓的蔗糖,只是粗糙的黄糖罢了,到了明朝一位福建南安人发明白糖製法后,才又將白糖传回印度,因此在印度的兴都话里,白糖就称为Cini,即“中国的”。

根据潮食学者张新民的考究,在元明两朝,福建闽南是当时中国、也是全世界的蔗糖生產中心,到了清朝则因大量闽南人移居潮州,以及发现潮州更拥有广泛种植甘蔗的有利环境,於是便將中心转移到潮州,缔造了潮州蔗糖业“后来居上,独领风骚”的光辉两百多年;直到20世纪初,由於外糖倾销才一落千丈。进而推论,潮食文化里一再突显的甜滋味,即可从过去几个世纪辉煌的潮汕蔗糖史中看出端倪,找到合理的答案。

於是“甜”便理所当然的化身为潮食世界的味觉图腾,世世代代都鏤刻在潮州人的传统文化与风土民俗当中,形成无法割捨的味觉自信与满足。一晃神,彷彿每样茶配都在遥远的年代张开口:奢侈,是別人的事,我们白糖多得很,来喝杯凤凰单樅吧!

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快闪

快闪不是叫您快点闪开,快闪是个很‘潮’的新词汇。

快闪(Flash)是一群人透过互联网或手提电话短信相约在指定时间和地点集合,然后一起做出一些特定的动作(一般是不违法却很引人注意的动作),又在短时间内若无其事般急速消失。这种行为被称为“快闪行动”,可视为一种短暂的行为艺术。

如果您觉得开心就点击下列网页,快闪一下,您会更加开心;如果您不快乐,也请点击,快闪一下,它会让您快乐起来。

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语言的神采(转载)

新马的语言充满地方特色,融合了多元种族的语言,自成一格。不相信吗?可以点击下面的视频,开心一下。

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nBQxcFMNNPs#at=116

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令人着魔的众神出銮

黄坤浩
《联合早报》,2013年4月24日

从新山参观古庙游神回来后,闭起眼睛就看到浮游在人海中的小神轿,耳边厢仍萦绕着厦语发音的“发呀发呀发呀!”。

每年的农历正月二十一、二,是新山百年古庙连同五帮会馆举行五大神仙出游的节日。那两天是新山各籍贯华族同胞共同祈福与友好团结的象征。对老年人来说那是烧高香求神明最灵的日子;对青年男女,那是释放青春活力的体育嘉年华;对游客而言,那是四五万人同时在街上互动、呐喊、舞龙、敲锣打鼓的“妆艺”大游行。

今年3月2日是游神的第一天。下午五点半,冒着大雨之后的缠绵,人潮已经出现在朝向“行宫”的方向前进。三公里的步行,摩肩接踵的人群,也吓不倒阿公阿婆。如果说整个新山城那一夜都动起来了,你信不?

将近七点时分,行宫前面的广场人头晃动,水泄不通,各龙、狮、大头娃娃等团队一一参拜众神之后,五大帝开始离开行宫了。五大帝就是海南会馆奉祀的赵大帅,广肇会馆的华光大帝,客家会馆的感天大帝,福建会馆的洪仙大帝以及潮州八邑会馆的元天大帝。每位大帝离开行宫的那一刹那,信徒们都一阵骚动,头上的高香都趋前拜拜,在主持人的领导下,群众发出的“发呀发呀发呀”一声比一声高,精壮有力的肩抬神轿的年轻人,似乎着了迷,随着此起彼落的呼喊声,神轿左右摇摆颠簸得越来越激烈。就这样,群众与抬轿人的热烈互动,连七十老翁的我也跟着喊起来。身边有个看似害羞的姑娘也“发呀发呀发啊”地喊着,也许有个抬轿的小伙子正是她的爱人呢。

看了一夜的游神会,发现五大帝出巡的作风是不同的。令人印象非常深刻的是感天大帝和洪仙大帝,摇起轿子来如狂风暴雨,抬轿人与群众的互动声浪震天动地;而元天大帝的抬轿人与群众不喊“发呀”,却以潮语喊“兴啊兴啊兴啊!”小轿子也不左右摆动,而是随着声浪上下起伏,直至高潮时,小轿子已在人海中高高升起,撑起来的是一片“兴啊兴啊兴啊”的声浪与无数的翻天手掌。

百多年来,来自中国原乡的神来到了南洋,生活在不同社群中,孕育出不同文化底蕴,表现出游神队伍的不同风格。他们虽野但不乱,急救车来了也会让路。即便是粗放旷野的“发”,还是外柔内刚的“兴”,都是原生态的,古远的呼声,令人着迷,但这不是神迹,是人的力量!

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不算是很久以前的记忆(30)

独立后的新加坡是个爱“搞运动”的国家,公路安全运动、讲华语运动、小家庭运动、储蓄运动、节省用水运动等等,林林总总,不胜暇给。1979年,新加坡推行礼貌运动,1982年“新雅”(Singa)成为全国礼貌运动的吉祥物,后来新雅这头小狮子也成为新加坡行善运动的吉祥物。

新雅也提醒国人散发善心

新雅提醒国人散发善心

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柏龄大厦-新加坡的缅甸城

李国樑

新加坡是个移民社会,三百二十五万新加坡公民,两百多万永久居民与外籍人士,五百多万人口聚集在六百余平方公里的小岛上,人口密度约每平方公里一万人,跟邻国马来西亚相比,两千七百万人口,密度每平方公里86人。城市国家的难题就是“别让城市太拥挤”!

茫茫人海中,约10万名缅甸人居住在新加坡,约占总人口的1.7%,以百分比来说,确实是说多不多,但以10万群众而言,绝不是小群体。

在新加坡本岛,由花拉公园(Farrer Park)、汤申路(Thomson Road)与马里士他路(Balastier Road)组成的社区,有许多以缅甸地方命名的街道,彷佛是一个“小缅甸”。最著名的主要公路摩绵路/摩绵坡(Moulmein Road,Moulmein Rise)出自毛淡棉(Mawlamyine),是缅甸南部大港,英殖民地时代的首都;因不卖前港督曾荫权的账而驰名的黄亚细肉骨茶位于Rangoon Road (仰光路,和平之城),仰光是缅甸的前首都(1948-2005,2005年首都迁至内比都Nay Pyi Taw),也是全国最大的经济与文化中心(Yangon,Rangoon)。

其他小路包括Akyab Road(城市,重要稻米产地),Ava Road(首都, 1364-1841,缅甸中部四面环水的古城),Bassein Road(城市,大米交易中心),Bhamo Road(城市),Burmah Road(最大族群),Martaban Road(城市,元朝打败蒲甘国后,蒙古人在此建都),Mergui Road(丹老群岛的港口城市),Minbu Road (城市),Pegu Road(城市,缅甸孟族勃固王朝的都城),Prome Road(市镇,缅甸骠人文明的发源地),Shan Road(族群,缅甸14个省、邦中最大的一个邦区),Irrawaddy Road(伊洛瓦底江,2700公里,源自青藏高原),Mandalay Road(首都, 1860-1885,也称“瓦城”,古文化中心、佛教圣地)。

新加坡的“小缅甸”:以缅甸地方命名

新加坡的“小缅甸”:以缅甸地方命名

既然早期的新加坡已经有一个“小缅甸”,甚至出资建立玉佛寺(1921年),相信当时已有不少缅甸侨民,否则当年的缅籍华人胡文虎兄弟也不会如此贸然,在1926年将他们的永安堂(虎标万金油)和制药厂从仰光转移到新加坡来。

今天来新加坡寻出路的缅甸人,在有意无意间追寻着祖先的足迹。小缅甸采用的地名可能是当年一名备受尊敬的缅甸籍医师向市政局提出的建议,缅甸地名便从那时开始沿用至今。不过时过境迁,今日的缅甸侨民并不在旧时的小缅甸出入。也有另一个说法,由于缅甸是英国殖民地,那些曾经被派遣到缅甸的官员就以缅甸地方立名已作纪念。

和其他族群一样,缅甸人也有他们流连团聚的地方。周末到来,多数人都知道该怎样“瓜分地盘”,好让大家都有一片属于自己的天空。本地的泰国客工聚集在Beach Road的黄金大厦,菲律宾人Orchard Road 的Lucky Plaza,印度人Serangoon Road 的Little India,缅甸人则是Coleman Street的Peninsula Plaza(柏龄大厦),节庆如卫塞节、泼水节(新年)则到大人路(Tai Jin Road)晚晴园旁的玉佛寺颂经祈福。

周末的柏龄大厦人山人海,缅甸气氛格外浓郁。人潮虽多,但是都很有秩序,也没有大声喧哗,整体的感觉还是挺和谐的。

柏龄大厦Peninsula Plaza人山人海,缅甸气氛格外浓郁。

柏龄大厦Peninsula Plaza人山人海,缅甸气氛格外浓郁。

柏龄大厦内的缅甸族群

柏龄大厦内的缅甸族群

1970年代的柏龄大厦前身是Bata鞋店,1980年改建成高耸的建筑物。1990年,我在这里的国泰摄影购买了我的第一台Yashica SLR相机。曾几何时,柏龄大厦在慢慢转型,成为一站式的缅甸天堂。

在更早以前的年代,这里是殖民地时代建筑,后来称为暹宫(Siam House),属于陈笃生的后代。20世纪初,福建社群和其他社群一样办新学,暹宫便是道南学堂(1905)的学生上课的地方。

前面的建筑物位于North Bridge Road 和Coleman Street的交界处,是今天的柏龄大厦Peninsula Plaza的所在地。后面的Armenian Church还历历可见。

前面的建筑物位于North Bridge Road 和Coleman Street的交界处,是今天的柏龄大厦Peninsula Plaza的所在地。后面的Armenian Church还历历可见。

当年新加坡第一任驻扎官法夸(William Farquhar,1819-1923 Singapore)面对“移民潮”所带来的人满之患,没法按照莱佛士心目中的市区蓝图来规划,后来还被莱佛士数落一番,上诉到东印度公司总部(加尔各答),炒了法夸鱿鱼。莱佛士委任另一位土地测量师Philips Jackson重新规划,将各族人士的居住地点划清界限(Jackson Plan),例如早期牛车水主要是华人聚居区,甘榜格南是马来人的地盘等。但随着更大波的移民潮相继涌现,无论是莱佛士或是Philips Jackson,相信都无能为力。倒是在顺应时势的潮流下,各族群各自找到自己的归依。柏龄大厦属于缅甸人的世界是其中一例。

当年的“人满之患”到底多严重?1819年1月底,莱佛士和法夸登陆新加坡,跟天猛公阿都拉曼商量设立贸易港时,岛民有约1000人(包括在船上生活的Orang Laut)。1819年6月,有一千人移民到新加坡,他们多数是华人。1821年,新加坡人口增至4727人,包括2851名马来人,1159名华人和29名洋人。1824年,马来人双倍,华人三倍。总数不及一万。今时不同往日,无从比拟。

缅甸食物一般口味较重,而且喜欢使用蕃茄酱、虾酱油、辣椒油、辣椒酱和咖喱粉等各种调味料,所以柏龄大厦的空气弥漫着缅甸食物酱料的味道,我们在新加坡,已经熟悉印度与马来邻居那种咖喱味,柏龄大厦内并不难呼吸,但对其他外地人,可能有些不适应,可是正是这种气息慰藉了本地居住的缅甸人的思乡情。看着他们口操熟悉的乡音,互相问候,场面温馨。

柏龄大厦内以缅甸文书写的店铺招牌比比皆是,因为有需求所以有供应,制造了无限商机,售卖缅甸食材,衣物,日用品等的小型超市、餐厅、旅行社、钱币兑换、邮寄中心等等。翁山淑枝是他们的精神领袖,是未来的希望。因此到处都可以见到翁山淑枝的照片。

柏龄大厦的空气弥漫着缅甸食物酱料的味道,正是这种气息慰藉了本地居住的缅甸人的思乡情。

柏龄大厦的空气弥漫着缅甸食物酱料的味道,正是这种气息慰藉了本地居住的缅甸人的思乡情。

翁山淑枝是本地缅甸人的精神领袖,是未来的希望。

翁山淑枝是本地缅甸人的精神领袖,是未来的希望。

根据邹璐的观察:“我甚至在货架的角落看到小型石磨和一小节一小节野生黄香楝树的树干,这是缅甸女人爱用的清凉防晒霜特纳卡,据说用黄香楝树干研磨的黄香楝粉有清凉、化淤、消炎、止疼、止痒、医治疔疮、防止蚊虫叮咬等的药物作用。在缅甸旅行时时常看到当地女子,无论年纪,都在左右脸颊上涂一块浅黄色,好像脸谱一样,就是将树干磨成粉,加水,直接涂在脸上而成,这是一种纯天然,散发淡淡香味的特色化妆,现在也有直接加工好做成粉末出售,只是不知来到本地的缅甸小猫们(缅甸人是有名无姓的,通常年轻女性称“玛”(谐音“猫”),意为“姐妹”,有地位或年老的女性称“杜”,意为“姑姑或阿姨”)还会不会使用传统特纳卡了。” (http://www.sgwritings.com/50/viewspace_28273.html)

我倒对翠绿色的叶子十分好奇,在叶子上涂上一层乳白色的酱料,再放几粒灰褐色的小果子,卷起来就可以放进嘴里。一块钱三片,当时还想跃跃一试,后来想想年纪渐大,肠胃不比当年,怕泻肚子才作罢。后来问了缅甸籍同事Yar Tun,真的是不吃好过吃。

萎叶涂上一层石灰汁slaked lime,跟槟榔areca nut 一起嚼着吃,有些甚至加入烟草,俗称嚼槟榔betel quid。

萎叶涂上一层石灰汁slaked lime,跟槟榔areca nut 一起嚼着吃,有些甚至加入烟草,俗称嚼槟榔betel quid。

那片叶子叫做萎叶(Piper betel),属于胡椒科植物,含在口中有一股淡淡的香辣味,去除口臭,缅甸男人喜欢涂上一层石灰汁slaked lime,跟槟榔areca nut一起嚼着吃,有些甚至加入烟草,俗称嚼槟榔betel quid。石灰属于碱性,槟榔则带酸性,槟榔跟石灰混合在一起有中和的作用。槟榔会使唾液变红,所以吃了满嘴通红,牙齿也容易被腐蚀。

萎叶Piper betel,属于胡椒科植物

萎叶Piper betel,属于胡椒科植物

这倒使我想起童年时见到头顶着“加章布爹”(Kacang buteh)的孟加里(印度人),他们也喜欢将叶子往嘴里塞,满嘴通红,原来奥妙在于嚼槟榔。

Yar Tun说在缅甸乡下,萎叶是治疗肚子疼的土方,相当灵验。除了腐蚀牙齿、引起牙周病外外,缅甸人容易患口腔癌,相信也是跟嚼槟榔有关。嚼槟榔就好像抽烟一样,坏处多多,对身体健康百害而无一利,还是避之则吉。

想起台湾槟榔也曾经搞得沸沸腾腾。嚼槟榔生津发热,是长途司机提神的良方。但是当人们了解到嚼槟榔的弊病后,销量骤降。店主绞绞脑汁,花样百出,最抢眼的就是“槟榔西施”。公路边的槟榔西施(槟榔妹)穿着日益单薄,即使在冬季也是如此,台湾报界形容这些“美丽冻人”的女孩子穿着“清凉火爆”,“买一粒,送两粒”,过分色情,民众抱怨声四起。

“高高的树上结槟榔,谁先爬上谁先尝”,千万别被情歌所蒙蔽。

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